Frédéric n’est pas allergique à la poussière.
Depuis des années, il s’amuse à sortir vêtements et chaussures des endroits oubliés par consommateurs, revendeurs et fabricants.
Une sorte d’intermédiaire entre notre passé et notre présent, un deadstock hunter, en quelque sorte.
Archéologue de La Hutte et autres hauts lieux de pèlerinage.

Adepte de running shoes, il vient de monter VEAM avec un ami.
De la running fabrication France, label rouge, certification d’origine contrôlée.

Interview melting potes.

Comment a commencé ton intérêt pour le vintage? C’était juste autour de la sneaker au début? Ou tu t’es vraiment intéressé à la sape en général dès le début?

Je suis avant tout un grand amateur de brocante, bric à brac, tout ce qui est de seconde main tout comme mes parents, donc pour moi la messe du dimanche c’était plutôt les vide-greniers des alentours. 
Même si mes premiers amours en temps que chineur sont les meubles, à l’adolescence je me suis très vite tourné vers les vêtements, principalement chemises et t-shirts. Durant un long moment, j’ai entassé des quantités de fringues assez ridicules, j’achetais tout ce que je trouvais beau, et ça, peu importent les tailles. 
Les vêtements de seconde vie ne sont pas cher, je me suis permis de commencer des collections sans le vouloir : des t-shirts a écussons, chemises à pan des années 1950 à 1970, chemises de grandes marques des années 1980, vestes velours des 1970s, etc.

Pour les sneakers, c’est un peu différent. J’ai dans ma ville natale quelques vieux shops qui avaient des bacs de baskets à 100 francs, et skatant, j’avais besoin de changer régulièrement de chaussures et pour pas cher si possible, je me souviens avoir skaté avec des Americana (des Adidas ndlr). À force d’achats, le gérant du magasin m’a ouvert la porte de son stock ; et là, je me suis retrouvé nez à nez avec des baskets que je voulais plus que tout durant mon enfance, et que je pouvais tout à coup avoir à moindre frais. C’est à ce moment la que j’ai commencé a ne me chausser qu’en vintage.

Qu’est-ce qui t’intéresse là-dedans? Le produit ou aussi le fait d’avoir les modèles originaux et pas une simple réédition?

J’aime bien le fait de porter des vêtements d’époques différentes, d’avoir de vraies pièces sur moi, avec un minimum d’histoire. De meilleure qualité aussi, les vêtements à l’époque étaient fait pour durer.
 J’aime aussi savoir que peu de gens ont la même pièce que moi, il reste une certaine satisfaction d’avoir des pièces originales, je trouve.

Tu attaches beaucoup d’intérêt à la localisation de la production? Tu recherches quoi exactement?
 Parce que finalement, la qualité ne dépend plus vraiment de ça maintenant, le temps où les nouveaux pays producteurs n’étaient pas capables d’offrir des objets de qualité est révolue.

Ben, disons que la majorité des vêtements que je chine dans les vieux bouclards sont made in France. Après j’attache une vraie importance à la conception. Ça vient pas mal du discours des vieux vendeurs qui vantent la fabrication française, je pense. Pour eux comme pour moi, le made in France est un label, et ce, autant d’un point de vue éthique qu’esthétique. Avant le discours récurrent était : «oui c’est du made in France, c’est fait dans telle ou telle région, ça fait de l’emploi.», une sorte de projection géographique et sociale de la production textile. Pour pas mal d’anciens, l’intérêt porté au « made in France » est étroitement lié au sentiment de faire vivre l’économie de sa région ou de son pays.

En France, la production prend du temps, il y a rarement de grosses chaînes de production dans le textile, bien souvent produire 200 ou 2000 pièces ne change pas le prix de revient unitaire du produit. Les mécanismes d’économies d’échelle ne fonctionnent pas de la même façon que dans les pays émergents.
Faire du made in France, aujourd’hui, c’est un vrai défi. Je prends notre exemple pour relancer la production d’une paire de baskets fabriquée ici, nous avons dû mettre en réseau des usines qui n’avaient plus l’habitude travailler ensemble depuis 20 ans, recréer des pièces qui n’étaient plus produites en France depuis un bail, notamment les semelles. Tout cela représente énormément de travail de prospection et d’investissement personnel.

Lancer un produit manufacturé en France aujourd’hui, ce n’est pas commercialiser un produit quelconque fait à la sauvette. L’investissement en temps, en travail, mais aussi financier, est conséquent et donc se ressent à tous les niveaux (design, conception, matériaux utilisés, etc…) dans la qualité finale du produit.

Comment tu décrirais ton rapport au vintage et aux produits fabriqués en France plus spécifiquement? 
C’est récent ton intérêt pour ça? On en trouve encore facilement?

Ça regroupe plus ou moins tout ce à quoi j’ai pu faire allusion plus haut : avoir un vêtement rare avec une production qui me convient.
Quant au made in France plus spécifiquement, ça vient de mon père, avant d’acheter un objet, la première chose qu’il regarde, c’est le pays d’origine, peu importe le produit. Ça peut aller de la chemise au paquet de gâteaux.
Et tout ça s’est accentué après mes 19 ans (âge de mon permis ) quand j’ai commencé à digger des deadstocks.
C’est pas bien compliqué à trouver mais pour cela encore faut-il se lever tôt…

C’est quoi la spécificité française finalement? Le style marin, la moleskine et  le style chasseur un peu anglais?

Pour moi, la spécificité du style français réside dans une certaine nonchalance, un laisser-aller dans la façon de s’habiller, des vêtements simples, très classiques et utiles.
Après je pense que le style (en vintage)  varie en fonction des régions et des époques, l’après-guerre ça pourrait être le bourgeron noir, le pantalon velours grosse cote, chemise à pans et béret.  C’était le style le plus répandu en province, qui a muté en bleu de travail et bourgeron bleu dans les années 1960.

Pour le style français plus parisien voire urbain, je pense que le personnage d’Antoine Doinel nous montre un bon exemple de ce qui peut avoir été le style français au fil du temps.

T’associes quoi finalement à ça? C’est un retour aux sources nécessaire? Ambiance saucisson, vin rouge et bistrot parce qu’on est rentré dans un monde super sophistiqué?

Oui, les vingt dernières années ont été des années « frime », « chic », « fric », colorées, et sophistiquées. On a fait une overdose de « trop » et renaît aujourd’hui sûrement une envie voire un besoin de se retrouver dans des chose plus simples, des classiques…

Et finalement, c’est pas cette surexposition de l’Americana, l’arrivée en force du Brittanica, qui nous donne envie de montrer qu’on a nous aussi un patrimoine de styles?

Oui c’est évident, avec une grosse volonté de ne pas laisser mourir ce patrimoine.

Enfin, dernière question à ce sujet avant de passer à autre chose, tu te considères comme chauvin?

Non, du tout.
J’ai juste eu, grâce à ma passion, la chance de découvrir et d’apprécier les produits de conception française. J’aime ce patrimoine pour tout ce qu’il représente en terme de style, mais aussi pour le savoir-faire qui va avec et je n’aimerais pas le voir disparaître des standards de la mode.

Parlons, un peu de la marque de chaussures de sport que tu as monté avec Vincent, Veam. Vous êtes donc partis sur une base de running, pour quoi un tel modèle, un sportif et pas un autre? Héritage du Coq?

Non pas spécialement, simplement nous sommes de grand fans de running des années 1980 & début 1990, avec une forte préférence pour Nike chez Vincent, et Adidas pour moi.

Ce qui est marrant, c’est que la première fois que nous nous sommes rencontrés, ce que nous avions en commun c’était les sneakers vintage, et puis à partir de là on en est venus à parler d’anciennes marques de baskets françaises et de leurs modèles et assez naturellement, nous nous sommes retrouvés en train d’évoquer le rêve de concevoir une running française qui correspondrait à nos attentes.

Aujourd’hui c’est ce projet là qui se concrétise plusieurs années après.

Ça n’a pas été trop difficile de faire produire des chaussures ici? Plus personne ne fait ça aujourd’hui non?

Si, ça a été un véritable chemin de croix.
Je pensais que chasser les deadstocks était déjà quelque chose de difficile, mais c’est du flanc à coté du travail que nous avons dû fournir pour remettre en route un réseau de production pour la création de cette basket. Notre ambition c’était une chaussure 100% made in France de A à Z, de la boite aux lacets. Pour cela, il a fallu que l’on retrouve le savoir-faire, perdu pour certains, des acteurs de production. Tout ça requiert un engagement considérable et ce à tous les niveaux.
Je dois avouer que fonctionner en tandem a été important pour ne pas baisser les bras.

Comment tu décrirais Veam? L’idée derrière, à qui vous pensez vous adressez, etc? Le nom vient d’où d’ailleurs?

Tout d’abord Veam c’est la volonté de proposer quelque chose de nouveau, une basket 100% française et de très grande qualité.
Pour schématiser, ce serait une chaussure qui reprend le travail que peut faire un chausseur classique haut-de-gamme, mais avec un look running.
Personnellement les sneakers que je trouve de bonne fabrication, ce sont les modèles que peuvent proposer les marques de prêt-à-porter haut-de-gamme, et très souvent, le style de celles-ci ne me correspond pas parce que soit trop excentrique soit trop « futuriste ». Je ne pense pas être le seul dans ce cas, Veam s’adresse à ces gens qui comme moi recherchent la qualité d’une chaussure traditionnelle avec un look classique de basket.

Pour ce qui est du nom c’est simple, c’est un acronyme, comme beaucoup d’entreprises le faisaient dans les années 1970-80, avec les deux premières lettres de nos noms de famille respectifs.

Tu penses qu’aujourd’hui en France, les gens intéressés par les baskets, commencent à s’intéresser aux chaussures faites chez nous?

Un des constats premiers que l’on peut faire lorsqu’on met son nez dans le petit monde des amateurs de baskets aujourd’hui, c’est que beaucoup de gens déplorent la qualité des produits qui sortent.
Je pense que c’est une conséquence de chaînes de production trop grandes et trop segmentées, il me parait clair que la qualité des produits pâtit actuellement d’une logique de taylorisation qui a été poussée à l’extrême par les grandes marques qui fabriquent des sneakers aujourd’hui.
En France, le fait est que ce problème de chaînes de production géantes et incontrôlables n’existe pas, ou alors dans une très moindre mesure.
Mais pour moi ce qui est vrai dans le domaine de la basket peut se transposer à bien d’autres secteurs d’activités.

C’est donc la première collection, il y a combien de modèles/coloris? Ca va sortir à quel prix? Vous pensez vous concentrer sur la chaussure sportive?

Oui ça sera la première collection, nous avons donc un modèle qui se décline en quatre micro-séries de différentes couleurs.
Le prix sera en accord avec le produit et l’éthique derrière celui-ci. C’est évident que nos prix ne peuvent être aussi compétitifs que ceux pratiqués pour des chaussures produites dans un pays émergent, mais la qualité de la main d’œuvre, des matériaux, du savoir-faire et même des conditions de travail découlant d’une production française ont un prix.

À l’heure qu’il est, nous pensons nous concentrer sur la chaussure sportive, c’est le domaine que nous connaissons le mieux et toujours de notre point de vue celui qui permet encore le plus de créativité et d’innovation en termes de qualité et de style.

Merci Frédéric.

Oui, vous le savez tous, Ralph Lauren vient d’ouvrir un énorme shop sur Saint Germain.
Difficile de passer un côté, immersion dans l’univers de la marque et du designer.

Bref, on ne va pas vous la refaire. Ni à l’endroit ni à l’envers.

Quatre étages et surtout le dernier, qui nous fait tilter, dédié à RRL.
Double RL, Ralph & Ricky Lauren, nom de leur Ranch dans le Colorado.

Marque mythique.
Et travaillant sur le Mythe.
Mythe d’une marque disparue, puis revenue.
Au bon moment.
Une histoire nébuleuse articulée autour du denim.

Anti-thèse business, pas profitable du tout, et ce depuis toujours.
Là pour l’image et pour le plaisir d’un designer ayant fui le trop glam’ de New-York City, le trop preppy des eigthies.
Peu de publicité, les seules que nous ayons vues étant dans les fameux Free & Easy.
Une simple photo de chevaux dans un enclos, au milieu de Mère Nature.

Hommage au vintage, à une autre époque, que ni Ralph Lauren ni nous n’avons connu.
Une époque vécue à travers les livres, les films et la musique.
Croc-Blanc, Ring of Fire, et Le Bon, la Brute et le Truand.

De la frusque bien fichue, pour t’évader le temps d’une journée.
Pour te rêver immigré nouvellement américain et mort de faim.

Du mythe WASP au Mythe de la Frontière.
De la croisière au chemin de fer.
De la morale de puritain à la morale d’enfant de putain.

Bon pour les pionniers de bac à sable que nous sommes, qui diggons de l’info dans du Slotkin plutôt que de l’or pour boire des chopines.
Néo-Gold Rush.
Revivre 1849.
Le VIIè comme nouvelle frontière.
De l’argent de col blanc pour de la sape de col bleu et poussiéreux.

Ralph Lauren.
173 bd Saint Germain.
Paris VIIè.

On est allés rencontrer le D.A. Homme de J.Crew, dans sa ville d’adoption, New York.
Un autre exilé, cette fois-ci hollandais, ayant lui aussi préféré s’en aller.
Un nominé GQ – CFDA, dessinant pour une marque pas indé.
Une première.
Un type qui fait en sorte de te simplifier la vie, en préparant ton placard pour toi, afin que tu sois subtilement bien sapé.
Docteur ès style.
Docteur ès look.
Frank Muytjens.

Aide-toi, J.Crew t’aidera.

Sachant que tu es Hollandais d’origine, comment as-tu fini par designer pour J.Crew en passant par Ralph Lauren ?

J’ai toujours été intéressé par la culture américaine, son Histoire, j’ai toujours trouvé ça fascinant. Je travaillais déjà sur le côté américain dans mon design, à l’époque où je vivais encore à Amsterdam. Je venais régulièrement ici, pour m’en inspirer et ramener cette inspiration en Hollande. Je me suis simplement dit que je ferais mieux de déménager à New-York et voir ce que je pourrais y faire. Profitant d’une opportunité, je suis arrivé à New-York en 1994 : un cheminement logique finalement pour moi. Les deux premières années, j’ai surtout fait du freelance de-ci de-là, mais rien de vraiment palpitant. Et cette opportunité de travailler chez Polo s’est présentée. J’ai commencé, je crois, en 1997. J’ai ensuite travailler pour RRL mais comme tu le sais, la marque a fermé pour quelques temps et je me suis retrouvé à faire de l’outerwear chez Polo Sports, puis je suis allé chez Blue Label.
C’était génial. Polo incarne vraiment l’héritage américain, sa culture, l’Americana. J’ai vraiment pu m’imprégner de l’histoire de ce pays, de tout ce qui gravite autour. Mais je ne dessinais que de l’outerwear, c’était très intéressant : j’étais environné de bons produits tout le temps. Mais je voulais faire plus que ça, explorer plus le style américain dans sa globalité. Et cette opportunité chez J.Crew s’est présentée en 2004, j’ai pris ma chance et je suis arrivé ici.

Qu’est-ce qui te fascine tant dans cette culture, ce style? Et surtout pourquoi celle-ci plutôt qu’une autre, comme le style britannique par exemple?

Je suis aussi intéressé par d’autres styles , d’autant plus qu’aujourd’hui ils se mélangent. J’ai toujours été fasciné par la Ruée vers l’Or, les cowboys, les indiens, la découverte d’un nouveau pays, etc. Et aussi toute l’Histoire sous nos yeux ici, cette opposition entre le hall Art Déco de l’Empire State Building et les images de la Ruée vers l’Or. C’était quelque chose qui me parlait, qui était simple à comprendre pour moi, le Nouveau Monde, pas le Vieux Continent.

Un monde plus dynamique, plus attractif ?

Oui, et surtout plus clair, je trouve. Le design des années 1950, 1960, et la façon dont toutes ces choses s’articulaient comme je te le disais. Ce n’est pas seulement l’héritage, c’est bien plus que cela.
Les USA sont plus faciles à saisir, esthétiquement parlant. L’Europe, de ce point de vue, est uniforme. Tu te balades à Paris ou à Londres, et tu ne vois pas vraiment les différences. Et c’est d’autant plus bizarre car la plupart des grands architectes européens du milieu du XXè siècle ont immigré ici. Mais je me compare pas du tout à eux, bien sûr. Il y a plus d’opportunités, c’est plus diversifié.

Quelles sont selon toi les différences entre les deux styles, celui du Vieux Continent et celui du Nouveau Monde? L’Europe est plus statique non?

Le style américain est plus authentique, plus représentatif de son héritage aussi, le denim, le vêtement de travail (ce que vous avez d’ailleurs aussi en France, et dont je m’inspire beaucoup). Toutes ces influences ici sont plus accessibles. L’Europe est trop compliquée, son héritage trop dense, il y a tellement de pays. Comprendre le style vestimentaire européen est difficile, à la fois cohérent et le contraire. Tout s’entremêle. Alors qu’ci c’est juste une seule et même Histoire, et les styles sont bien distincts.

Quand tu designes pour J.Crew, quelle est ta vision? Comment fais-tu pour intégrer toutes ces différentes influences, casual, militaire, travail, etc.?

La perspective historique est la chose la plus importante pour moi. Chaque vêtement doit avoir une certaine raison d’être, une certaine histoire. Il doit avoir une origine, ça ne peut pas être quelque chose qui sorte de nulle part. Prends un trench coat par exemple, classique : chaque détail a son explication, et quand je designe, je vais peut-être changer la matière, la taille. C’est ce qu’est la mode masculine, ou en tout cas la vision que nous en avons chez J.Crew : jouer avec des classiques, tout en restant dans un certain cadre. Il y a tellement de détails sur lesquels jouer, entre la taille, la fabrication, la couleur. Et c’est déjà beaucoup pour un homme.
C’est aussi une certaine nostalgie, j’aime toujours savoir qu’il y a une certaine histoire derrière le vêtement. Il remplit une certaine tâche, une certaine fonction. Je ne peux pas ajouter de détails inutiles, sans fonction. C’est inconcevable pour moi.

C’est peut-être justement la différence entre la Mode homme et la Mode femme : chaque détail devant être avant tout fonctionnel ?

Exactement, mon équipe cherche et ramène du vintage des quatre coins du monde, et prête attention aux détails, aux renforts, afin que le vêtement ne tombe pas en mille morceaux. Toutes ces choses auxquelles on ne pense plus finalement mais qui sont là pour remplir une certaine fonction. On se base aussi sur des catalogues mais la quasi totalité des designs se font grâce au vintage. On trouve toujours des choses nouvelles, c’est incroyable. Par exemple, je suis tombé il y a peu de temps, sur un pantalon de survêtement, des années 1920 je crois, qui a été reprisé, rapiécé, et c’est incroyable de trouver ça encore aujourd’hui, et de se dire qu’une personne ait autant tenu à conserver ce vêtement, de le réparer tant de fois. Et j’adore imaginer l’histoire derrière ça, peut-être que ça appartenait à un boxer, ou je ne sais pas.

Les traces du temps qui passe?

Oui, raconter une histoire, l’Histoire de chaque vêtement est cruciale.

À propos des marques que vous invitez, et il y en a beaucoup, comment les choisissez-vous? C’est aussi une question d’Histoire? Une question de design? Les deux?

Ça a commencé avec Red Wings. Tout le monde en portait au bureau et on se disait que ce serait génial d’en faire, mais qu’en même temps, on ne le ferait jamais aussi bien si on les développait nous-mêmes. On s’est donc dit qu’on ferait mieux de leur proposer de travailler ensemble. Et tout a commencé comme ça.
Et toutes ses marques avec qui l’on travaille – Levi’s, Baracuta, etc. – qui ont une vraie Histoire, qui ont un produit qu’elles font vraiment bien, depuis toujours et ce, sans se soucier des tendances, sans jamais le modifier. On travaille par exemple avec une usine anglaise, appelée Fox Brothers qui existe depuis le XVIIIè : ils ont toujours le même logo, occupent les mêmes bâtiments. Tellement d’Histoire et d’histoires. C’est pour ça qu’on les aime. Elles sont un peu poussiéreuses et endormies. Il faut les digger. Et quand on les met à côté des autres collaborations, des autres produits, elles reviennent un peu à la vie. Elles restent ce qu’elles sont mais en même temps, un peu « rafraîchies ».
Pour toutes nos collaborations, elles ont besoin d’avoir une histoire, que ce soit à propos de la fabrication, des matières ou autre. Par exemple, on travaille avec The Hill Side qui utilise des matières provenant du Japon et en assemblant aux USA, très authentique mais qui a seulement un an d’existence : c’est la seule marque récente avec qui nous sommes partenaires. Sinon toutes les autres sont historiques. Il y a tellement de marques qui méritent d’être redécouvertes.

Quand on entre dans un magasin J.Crew, c’est un peu comme entrer dans la caverne d’Ali Baba pour hommes : il y a tous les styles, tous les basiques pour homme, que ce soit la veste de moto, le jean, le chino, les boots, etc. Comment vous faites finalement pour conserver cette cohérence J.Crew?

Tout simplement. Pour comprendre, il y a l’importance du merchandising, que ce soit sur le site web ou en magasin. C’est J.Crew avec du Mister Freedom, avec Red Wings et tous les autres. Je ne saurais trop l’expliquer, ça marche tout simplement, c’est cohérent. C’est la façon dont on s’habille. Quand on a ouvert le Liquor Store, le but était de montrer des exemples, et non la totalité de la collection, associés avec les marques dont on parlait, et ce, d’une façon attrayante.

Comment tu définirais la ligne directrice du design de J.Crew ?

La litote, la facilité, la classe avec une certaine touche… On veut que nos vêtements s’améliorent avec l’âge, vieillissent avec celui qui les porte, et pas qu’ils soient juste saisonniers, qu’ils gagnent en charme à force d’être portés et lavés. Que finalement, ils aient leur propre histoire. C’est vraiment mon idée quand je designe.

Quelque chose de simple à porter….

C’est aussi la doublure, les détails qu’on trouve à l’intérieur du vêtement. Et c’est j’espère mieux que ce que peuvent faire nos concurrents. Les délavages sont aussi très importants : on commence d’ailleurs à avoir une certaine renommée grâce à ça. Et je pense aussi que notre consommateur ne veut pas avoir un look criard, la qualité et l’élégance sont plus importantes. Il est d’ailleurs sûrement pointu, mais discrètement, pas de façon évidente, et c’est pour cela que nos produits l’intéressent à mon avis.

Un homme intéressé par la mode, mais d’une façon masculine, dans le détail et la subtilité, comme tu dis, la facilité, une impression de désintérêt pour ton look alors que c’est tout le contraire bien sûr…

Exactement, comme si c’était la première chose que tu avais prise dans ton placard, alors que pas du tout. Et je pense aussi que dans le style, les hommes sont feignants et ont besoin de références. Notre chemise en chambray par exemple : nos clients l’ont redécouverte, ils savent comment elle est taillée, on a changé la couleur, la matière, avec les mêmes détails mais c’est toujours la même chemise, ça lui facilite le travail. C’est d’ailleurs une de nos idées à propos du style masculin : être cohérent et constant. Tu ne peux pas changer de style, de garde-robe à chaque saison, je ne pense pas qu’un homme veuille de ça, moi non en tout cas. C’est l’importance des vieilles pièces encore une fois, d’où l’attention particulière qu’on porte au délavage. De cette façon, tu as l’impression que tu as ce vêtement depuis toujours, que c’est vraiment le tien et tu sens bien dedans tout simplement. C’est un peu notre philosophie. Et notre force, c’est aussi de ne pas être cher, comme ça, ceux qui achètent nos vêtements ne vont pas trop y faire attention, à l’inverse d’un vêtement beaucoup plus cher.

Moi aussi je ne supporte pas un vêtement trop neuf, je commence vraiment à apprécier mes vêtements quand j’y vois les marques de mon utilisation. Comme pour ce jean que je porte là en ce moment.

Oui, parce que tu as travaillé pour qu’il devienne comme ça. Je sais, moi c’est pareil, celui que je porte, je l’ai depuis trois semaines et je suis content car enfin je commence à le marquer (rires).

J.Crew, c’est aussi éviter le total look…

Pour les hommes s’intéressant à la mode, c’est facile mais pour un gars plus normal, c’est moins simple de faire comprendre ce genre de choses. J’espère qu’on arrive à faire passer le message, que ce soit à travers le site Internet, le catalogue, le merchandising en magasin. On a une démarche quasi pédagogique.

C’est justement votre point fort, enseigner aux hommes comment bien s’habiller, sans vraiment avoir besoin d’y réfléchir.

D’une façon cool, avec les détails qui font la différence…. On doit être cohérent parce que les hommes sont déconcertés face à la Mode, je crois.

Comment faites-vous alors pour réinventer J.Crew à chaque saison ?, car vous travaillez sur des basiques.

On a, disons, nos fondations sur lesquels nous construisons nos collections. Et on doit effectivement innover ou rénover nos produits. C’est un processus organique. On a des pièces canevas qu’on modifie, si on peut dire. J’ai un peu de mal à m’exprimer, c’est utiliser ce qu’on a déjà et les améliorer à chaque saison, et il faut essayer encore et encore.

Recontextualiser le vêtement et voir comment alors il devrait être pour aller avec un autre : ce serait ça?

Oui, sans non plus les ancrer dans un contexte qui le rendrait trop difficile. Intégrer de nouvelles influences sans jamais être en rupture, rester dans la continuité de ce que nous avons toujours fait. C’est comme ça qu’on les améliore, je crois.

Comment vous avez pensé la ligne de l’automne prochaine?

On est dans la continuité mais on a rajouté beaucoup de militaires, ce que j’aime particulièrement, des doudounes à la Eddie Bauer, ce style camping / randonnnée. On collabore d’ailleurs avec cette marque de Seattle, Crescent Down.

Vous vous tournez vers un outerwear plus moderne ?

Oui mais toujours mélangé avec des vêtements plus classiques. On ne deviendra pas une marque pour les randonneurs.

Une question qui n’est pas directement liée à J.Crew mais plus au style masculin de façon général, comment tu différencierais le style casual du style preppy? Beaucoup parlent de preppy en ce moment, alors que c’est plus un style 1980s, tiré à quatre épingles avec tous ces détails pas fonctionnels justement.

C’est une particularité de la Côte Est en fait. J.Crew, à ses débuts, en 1983, était ancré dans ce style, mais plus du tout maintenant. Même si aujourd’hui on reprenait un élément du style preppy, comme une veste en madras, on le déformerait, le défoncerait un peu, pour que ça devienne quelque chose d’autre, pas un vêtement preppy, wasp trop propre. C’est drôle, parce que je suis européen, je n’ai donc jamais grandi dans ce milieu et je peux ainsi m’en moquer, le repenser car j’ai un point de vue d’outsider sur ça.

C’est peut-être pour ça que tu as ce poste aussi aujourd’hui, car tu es forcément plus distant vis-à-vis de ce style, tu as une perspective différente d’un Américain qui aurait évolué dans cette atmosphère, en plus d’avoir la touche européenne.

C’est vraiment restrictif comme milieu, comme style. Mais on peut vraiment en jouer. J’en parlais justement durant un design meeting, j’aimerais bien avoir un short avec plein de broderies et le délaver pour qu’elles s’abiment, qu’il y ait des trous, etc, que ce ne soit plus un vêtement preppy, que ce soit plus cool, plus sombre.

Les must-have qu’on devrait trouver dans tous les placard d’un homme?

Un bon jeans, une bonne paire de chaussures, chères (rires). Les chaussures sont importantes, que ce soit des richelieus à bouts fleuris, ou des chukkas, ou autres. Un costume couleur marine, bien ajusté. C’est vraiment important. Les chaussures sont une pièce maîtresse, ainsi qu’une bonne montre.

Question un peu stupide, mais pourquoi de nombreux types sur votre catalogue portent des t-shirts sous leurs chemises? Un réflexe qui en France par exemple ne se faisait pas du tout normalement mais qui commence à s’imposer.

Je sais pas, je me demande maintenant si je faisais pas déjà ça quand je vivais encore à Amsterdam. C’est plus propre, je trouve. C’est un accessoire désormais, que ce soit avec un t-shirt vert armée, ou autre. C’est fonctionnel à l’origine, presque un réflexe. C’est juste plus confortable, je trouve.

Merci Frank.

On n’est pas partageurs chez Hell’s Kitchen. On ne file pas vraiment de bons plans, on présente pas vraiment de shops.

On garde tout pour nous, comme une sale fourmi pas trop prêteuse.

Mais on s’est dit que certaines choses étaient trop bonnes pour être conservées par notre bande de clandés.

Alors forcément, et faut pas s’étonner, c’est de l’outerwear vintage de chez nos voisins ricains.
Du Nord-Ouest pour être exact.
Un peu sale, un peu vieilli, avec un peu de « dust of humanity ».
Pour te protéger contre le froid d’un hiver pas vraiment fini.
Et tout ça, dans un coin caché d’eBay.

Tu cherches une Lee Storm Rider, une mackinaw Filson ou encore une chemise Pendleton?
Ou tu préfères le style militaire, ambiance gabardine, chemise d’officiers ou veste USAF?

Tu vas te régaler.
Et ne pas y passer ton budget vus les taros pratiqués.

Fibres & poussière.

Et le service à la clientèle est soigné, foi d’acheteur régulier.

Vous savez à peu près tous qu’on met toujours dix ans à pondre un article, et sur celui qui nous tient à cœur depuis un bout de temps, on n’allait sûrement pas déroger à cette règle aussi bête qu’une bite. Surtout pas avec ce sujet du retour de la testostérone dans les fibres en coton, auquel on tient comme à nos poils.
Minya, de par sa position au sein de BPMW, l’agence à l’origine des salons (Capsule) et avec son recul par essence féminine nous a filés un coup de main, en tout bien tout honneur : en acceptant de répondre à nos questions un peu fermées de mecs butés comme des glands.
Et nous sommes bien d’accord avec elle.
On n’est pas des machos non plus.

Hell’s Kitchen : (Capsule) est devenu un des salons les plus influents de la mode masculine indépendante, un mélange entre des marques classiques d’outerwear, de streetwear haut-de-gamme et de marques néo-tradi. Vos clients mis à part, comment les sélectionnez-vous,  ?

Minya Quirk : Nous sommes un mélange des meilleures marques pour hommes qui existent, seules les marques authentiques sont choisies. D’une marque relativement nouvelle comme Maiden Noir, à une classique comme Baracuta, de Penfield à Gilded Age, nos marques ont une chose en commun : elles sont vraiment douées dans leur domaine. Nous choisissons des marques que nous aimons, respectons et dont nous sommes persuadés de leur intégrité, en matière de production, du design ou choix des matières.

HK : 
Il semble que nous soyons face à une tendance double en matière de prêt-à-porter masculin. Workwear vs. Ivy League, les deux bien enracinés dans les années 1950. Penses-tu que ce retour résulte d’une sorte d’overdose de la tendance métrosexuelle ? Une sorte d’injection de testostérone?

MQ : Il y a clairement un retour vers une mode plus virile qui se dessine en ce moment. Et oui, je pense que c’est en partie dû à une overdose de la mode métrosexuelle, et aussi d’une mode qui était vraiment sortie des standards masculins et donc difficile à porter. L’Amérique est en plein changement en ce moment comme l’attestent l’élection d’Obama et la crise économique, je pense que les gens ont envie de retourner à un style plus authentique, pratique et qui a fait ses preuves. Regarde les icônes américaines, de James Dean à Robert Redford… ils ont un style fonctionnel mais courtois auquel tout homme et peu importe son âge, peut s’identifier. Du t-shirt uni blank à la chemise Oxford classique à col américain, avec un chino et une pair de boots en cuir, les hommes veulent se sentir à l’aise et virils, pas emmaillotés dans des vêtements trop excentriques, trop extravagants.

HK : Toi qui est basée aux USA justement, penses-tu que ce retour est finalement orchestré à la fois par le Japon et l’Europe, le premier pour l’aspect outerwear (cf la dernière collection de Watanabe, inspirée par la chasse ou encore le retour de Woolrich grâce à Woolen Mills) et le second pour tout le pan néo-preppy, preppy castiglionien (Our Legacy, Won Hundred> et compagnie) ?

MQ : Ironiquement, oui, l’intérêt hyper développé du Japon pour le vintage US – aussi bien pour le sportswear que le militaire ou le workwear, les pierres angulaires du streetwear – a permis de réintroduire ce style auprès d’un consommateur très modeux. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Japonais reproduisent et réinterprètent ce look d’une si belle façon. Les classiques européens comme Barbour et Baracuta intéressent les consommateurs américains en ce moment aussi, je trouve. Le style européen a toujours été une référence, une école pour les Américains. Peut-être sommes-nous juste fatigués de notre look débraillé, mal soigné. Encore une fois, c’est un équilibre en train de se trouver entre le courtois et l’utilitaire, de gentleman un peu col bleu. Les nouvelles marques et leur style plus frais comme ceux d’Our Legacy ou de Nom de Guerre sont modernes et permettent ainsi à des hommes plus jeunes, plus cool d’être «habillés» sans pour autant ressembler à leurs pères. 
Et je pense que le style scandinave va continuer sa percée sur le marché nord-américain.

HK : Avec ce retour aux origines du style masculin, il semble aussi qu’il y ait un fort retour des chaussures classiques, mais pas au sein du marché urban footwear (cf. la collection de shoes Supreme de l’été dernier par exemple) : pour vous qui gérez aussi le salon Compass, qu’en est-il ?

MQ : C’est clairement un moment difficile pour les grandes marques de sneakers ou tout du moins, on ne peut que constater un moment de rejet de la partie technique/performance des produits. Les Supreme en toile et même les Bruins en collab avec Nike SB sont belles pour leur simplicité, leur uni et leur style rétro. Un truc vraiment old shool avec une légère touche contemporaine pour marquer la différence. Des marques comme Clae ou Common Projects fonctionnent bien aussi, parce qu’elles sont indépendantes et c’est cela qui intéresse les consommateurs aujourd’hui, un achat pour montrer qu’ils ne sont pas si perméables face au mass-marketing. Encore une fois, c’est cette authenticité qui plaît aujourd’hui. Quand ils achètent les produits des grandes marques, ce sont des classiques, généralement unis, comme des Vans, Sperry ou des Chuck Taylor. On a vraiment les meilleures marques indépendantes chez Compass en ce moment. C’est une période vraiment intéressante car critique, le marché est en train de changer. Et c’est ce qu’on aime.

HK : C’est la raison pour laquelle vous avez lancé (Capsule), pour avoir remarqué très tôt le marché évoluer?

MQ : Oui, on a vu l’aurore du marché du jean premium arrivée. C’était plus que saturé. On n’a jamais aimé les marques trop bling-bling, Dubaï, qui ont rejoint cette mouvance, et parallèlement on a vu une esthétique plus intéressante émerger. Nos amis s’habillent comme des vieux mecs chiants depuis un moment, désormais ce style de papy nanti avec une petite touche «street» (workwear ou militaire) saupoudré d’une bonne coupe est devenu mainstream. Enfin… pas complètement mainstream non plus. On se réjouit de notre position de segment de niche premium et exclusive dans l’industrie du prêt-à-porter masculin. Tout le monde n’est pas encore sensible à ce que nous disons, tout du moins pas pour le moment.

HK : Les t-shirts ont été remplacés par les chemises, c’est plus qu’une évidence, Oxford, flannel ou plaid, qui a incité ce retour selon toi ?

Les chemises ont eu leur heure de gloire puis le retour à l’anonymat, comme les tees graphiques… La mode restera cyclique. C’est au tour de la chemise qui se doit aujourd’hui d’être plus cintrée et de bonne qualité. Toute les marques devraient en avoir quelques unes. Les leaders sont nombreux, entre Gitman Vintage, A.P.C. (toujours bien coupées) Burkman Brothers, Our Legacy, Haversack, et les vieux de la vieille comme Brook Brothers, J. Press, Ascot Chang custom, etc. Thomas Mars de Phoenix est, selon moi, un bon exemple, notamment avec cette Oxford, col américain, bleue qu’il portait durant le Saturday Night Live cet été. Je prédis le retour de la chemisette !

N.B. : On a un point de vue différent pour la chemisette en ce qui concerne la France, pays du «ça ne se fait pas» comme dirait Rapaille : ceux qui dictent le bon goût ici ont toujours refusé la chemisette, trop classe ouvrière. Mais sait-on jamais…

HK : Au sein du mouvement outerwear, il semble qu’il y ait deux écoles finalement se faisant face, Classic Americana vs. Classic Brittanica, ce dernier étant un peu plus haut de gamme que le premier. Si l’Americana a fait son gros retour depuis un bout de temps, il semble que le second ait déjà emprunté le pas. Penses-tu justement qu’il puisse être le chaînon manquant entre le style Ivy et l’outerwear US?

MQ : 
Je pense que c’est un peu plus compliqué que ça, que la limite n’est pas si claire. Je doute que le Classic Americana disparaisse rapidement. Et ils ne sont pas incompatibles du tout. On pourrait trouver sans problème un placard avec une chemise imprimé lumberjack en plaid, une doudoune Penfield similaire à ce qu’on portait étant plus jeune, une veste Baracuta pour le printemps, une Barbour Beaufort et un Duffle Coat Loro Piana. Tout ça est concevable pour un homme moderne aujourd’hui.

HK : As-tu l’impression que certaines marques essaient de se repositionner ou de développer un nouveau marché, plus mode? Que nous parlions de Red Wing et de sa présence au salon (capsule) de New York, bien loin de son marché originel, ou encore Penfield avec ses nombreuses collaborations comme avec ARC ou WoodWood…

Je vois moins ça comme un repositionnement que comme un développement de marché justement. Red Wing s’est simplement adapté à ses consommateurs et à la mode, les Américains vraiment pointus ont toujours aimé cette marque, et plus récemment la communauté mode s’est intéressé au style, à la qualité et à l’histoire de cette marque. C’est une simple réponse à une demande. Tout comme Penfield, qui s’est allié avec des partenaires de choix pour repousser ses limites et offrir à la marque de nouvelles perspectives. Une marque historique avec des marques pointues, comme la récente collab’ avec Rag & Bone, offrant typiquement ce que le marché attend aujourd’hui.

Le prochain salon (capsule) aura lieu du 22 au 24 janvier au 10 rue Parc Royal à Paris.

Laborieux victorieux.

Ça fait cinq ans qu’on nous parle de metrosexualité ou d’übersexualité. Des termes de magazines féminins, pour les femmes qui veulent émasculer leurs mecs en les culpabilisant sur ce “laisser-aller“ masculin depuis l’éternité, qu’elles ont décidé d’éradiquer à partir de 2001 à peu près.
“Viens, on va se faire le maillot ensemble“.
David Beckham en égérie, entièrement relooké par sa meuf, l’ex supposée snob d’un quintet de chav’ : il fallait bien qu’elle trouve une occupation dans sa vie vide (pas Vivid, rien à voir avec les porno stars plantureuses…)

On aura presque tout vu, un des summums ayant été Jean-Paul Gaultier qui a voulu nous faire belles et maquillés. Certes, l’idée existait avant, sauf que là, on parle d’une campagne grand public avec affichage au BHV.

Ou encore, ces mutants troisième sexe portant dernièrement escarpins Balenciaga et lunettes Margiela, exhibant fièrement toutes les pièces les plus “chaudes“. Ok : “avant-garde fashion“… peut-être, même pas sûr : “avant-garde“ ne rime pas nécessairement avec rencontre du troisième type.

Et une pensée aussi pour tous ces mecs qui, cet été, portaient des micro-shorts bien trop serrés, avec un tank top bien trop loose sur une paire d’espadrilles ou de bateaux.

À Paris comme à NYC ou encore Stockholm, la virilité s’est perdue, annihilée dans un monde “urban outfitté“.

On est vraiment tombé bas, au point de voir les petits frères des cailleras Lacoste, finir en t-shirt fluo, jeans skinny et pompes multicolores aux pieds. De quoi faire perdre les pédales à un néo Robinson Crusoé parti d’ici en 1999 par peur du bug de l’an 2000 rapatrié en plein Paris après un séjour chez les Samoa.

Cool kids

Le pire étant que les nerd fluos avaient déjà attaqué de leur côté, en attendant les post fluos d’aujourd’hui : plus en noir désormais parce que c’est la crise mais restent les couleurs criardes et les typos beuglardes. En gros, “nous, on est les enfant des années 80. Le rap, la new wave, la dance, tu vois, tout ça“, c’est… “cool“.
Des fans du Pharrell Williams, malheureusement pas le Pharrell qui débuta en Dickies, t-shirt vintage et trucker cap mais le Pharrell ultra ostentatoire époque Skateboard P, fluo et skate. Mais pas à la Gator, plutôt un croisement entre lui et une guirlande de Noël. Trop large pour être skate eighties et trop fluo pour être un rappeur habituel.

Auquel a succédé, Kanye “mulet“ West. Nouvelle caution rap du monde de la mode.

Celui qui veut être calife à la place du calife. Le roi du patchwork, un style sophistiqué de sophiste fashion, malencontreusement adulé par une foule aveuglée par l’ignorance, ou la bêtise, au choix. Une locomotive pour une tribu bling-bling, au goût encore plus douteux que le sien. Entre revival 90’s (ou le pire de la mode), luxe, et streetwear. Un style de parvenu non inspiré. Rien avoir avec Ralph Lauren, auquel il se compare si facilement. Juste un voleur d’idées. Un wannabee dandy sans substance. Creux prétentieux.

Ce bouleversement des codes vestimentaires du rap s’est produit non seulement aux USA mais en Europe aussi, Paris inclus, évidemment. Certains shops et certains rappeurs en ont d’ailleurs profité, comme Sully Sefil avec Dumpefresh, sorti de sa retraite le temps de quelques semaines.
Look type : New Era assortie aux sneakers et au t-shirt à punchlines, le tout violet de préférence. Levi’s Vintage sur le cul et Wayfarer sur le nez, pour mieux apprécier le style flashy de ses potes vendeurs et deejays du grand magasin urbain de la rue Caumartin.
On se passera des exemples. Pas besoin de rajouter une légende aux photos de soirées en ligne… Pour ceux qui ont su éviter cette faune et qui ont envie de la découvrir, on peut vous faire un guide maison. Si vous insistez vraiment, mais alors vraiment beaucoup.

Bien sûr, il y a eu des bastions de résistance, dont on vous a déjà parlé, d’une façon ou d’une autre, sur le site ou dans le mag’. À commencer, par le retour des rock-a-billies et tout le côté skate californien moto et chemise de bûcheron à la Jason Jessee et Max Schaaf. C’était dans notre numéro #3.
Les mecs les plus core du skateboard nous ont finalement rappelés que, non, ce n’était pas normal de porter un jean tellement serré qu’on pouvait compter les poils de couilles de celui qui le portait. On passera sous silence la question du tee à col V.
Enfin des voix pour rappeler qu’il était normal pour un mec de trafiquer une bécane, d’écouter du rock sale, de se tatouer et de se châtaigner.

De la graisse et des fesses.

Leçons de virilité

Mais Dieu qui n’existe plus est grand et miséricordieux : sur une île, loin, vivent les Japonais, qu’on ne remerciera jamais assez d’avoir relancé J.Press ou Woolrich.

Eux, le style couillu, ils le cultivent depuis un moment.
Ils ne l’ont même jamais lâché depuis l’occupation américaine, mais le retour officiel date de 2006, quelques mois avant la sortie du fameux magazine Free & Easy, référence du genre. Le culte du Blanc chez le Japonais n’est même pas une nouveauté : l’hôte de James Bond dans On ne vit que deux fois, directeur des services de renseignement japonais, en parlait déjà. Cette religion de la tradition blanche, faisant suite à l’occupation US des années post WWII, n’a pas uniquement maintenu les céréales au p’tit-dèj’ ou les équipes de base-ball, mais tous les styles Ivy League, workwear et military wear, celui des expat’ US et des bidasses de l’époque.

En 1965 y sortit d’ailleurs Take Ivy, un recueil photographique (se vendant aujourd’hui à prix d’or sur eBay) sur le style des étudiants des différents campus universitaires de la Ivy League : Harvard, Yale, etc. et surtout Princeton et son étiquette très précise, afin d’être bien étiqueté justement. Livre commandité par un designer japonais, Kensuke Ishizu, le fondateur de Van Jacket, un Ralph Lauren avant l’heure, complètement à fond sur le style Ivy. Heavy Ivy en quelque sorte.

Avec aujourd’hui Daiki Suzuki de Engineered Garments et Woolrich Woolen Mills, les Japonais ont travaillé l’Occident au corps, préparé un retour qui ne pouvait pas ne pas être. Une nécessité. Le retour du style masculin classique, viril, simple et sans fioritures.

À se demander comment on serait habillé en 2009, si les Japonais n’étaient pas là. Heureusement que les USA se sont contentés d’annihiler deux villes seulement.

Or à quelques dizaines de milliers kilomètres de là, les anciens adeptes d’Odin et de Thor ont trouvé, grâce à Internet, une plateforme pour promouvoir un style simple, décontracté mais toujours bien habillé. Brat mais pas trop, un peu Beat Brat, un pas cool devenu cool.
La simplicité de l’éthique protestante, label WSP, White Scandinavian Protestants, cette culture égalitariste empêchant moralement un style trop différencié et ostentatoire.

Et petit à petit, ces deux courants, ces deux cultures du style géographiquement opposées ont réanimé des icônes oubliées : James Dean, Marlon Brando et Steve McQueen d’un côté, la famille Kennedy de l’autre.

Rappel de simplicité et de virilité.
Interprétation parfaite d’un style gentleman et fonctionnel. Bien sapé et bien pensé.

“C’est le contrecoup de la mode metrosexuelle et plus généralement une réaction à une mode qui était devenue trop difficile à porter pour le consommateur“ (Minya, BPMW).

Tout le monde ne peut pas se permettre un skinny, encore moins du Gareth Pugh. Il y a aussi des mecs qui veulent s’habiller normalement sans avoir l’air d’une chauve-souris. Ou de leur petite soeur.

D’autant plus dans une période back to the roots : avec la crise, c’est l’heure du retour aux vraies valeurs vraies, en tout cas à des choses plus simples, plus durables.
“Quality over quantity“ comme dirait Nikolaj Nielsen de Won Hundred. Qui peut le plus peut le moins, comme on dirait nous. La dépression économique, de laquelle nous sommes soi-disant sortis, a catalysé cette tendance, l’a généralisée en quelques mois seulement. La fin de la “fashion frenzie“ et retour aux vêtements, comme dirait Michael Williams de A Continuous Lean dans une récente interview.

Les mots “pratique“ et “utile“ n’ont jamais été autant utilisés pour décrire des vêtements, styles ou collections. Champ lexical planté au milieu du jardin potager de la mode.
Ou comme le disent les suédois d’Our Legacy ou de Won Hundred : “designer des vêtements dans lesquels on peut vivre, qu’on peut porter aussi bien la journée que le soir“.

L’angélique Classic Americana

Selon Jamie Barshall, le directeur artistique de Penfield USA : “Il semble qu’il y ait un intérêt grandissant pour un style plus brut, plus authentique ainsi que pour les vêtements fonctionnels et avec lesquels il est possible de vieillir.“

Retour en arrière. XVIIè siècle, les WASP colonisent l’Amérique et un siècle après, il est temps de fonder cette nouvelle nation. Et pour cela, il faut se laver des derniers remugles de cette Europe décadente qu’on a quittée, de cette barbarie civilisée qu’était le Vieux Continent selon les fils du Mayflower. Pour se régénérer, il faut se purifier.
La Nature est leur nouvel Eden, et l’Amérindien est le Bon Sauvage, innocent comme l’enfant, que la civilisation a épargné. Le mythe (et le mythe seulement) du Peau-rouge est le seul moyen pour l’Européen immigré de devenir Américain, de se nettoyer de son passé, délivré de l’Européen putrescent qui sommeille en lui.
D’où le délire American Native chez tous nos voisins cain-cains.

Mais ruse de la raison blanche et épreuve des faits, le bon sauvage fait tache à l’horizon des treize colonies originelles, quand va sonner l’heure de l’expansion vers l’ouest. Pour goûter pleinement ces grands espaces, il va falloir éradiquer ces vestiges humains du paradis perdu. Le rousseauisme luthérien est un angélisme exterminateur.
Paradoxe de la psyché américaine et culpabilité fonctionnelle, les États-Unis ont gardé ce mythe intact.

Sebago par exemple, une des marques preppies emblématiques, initialement Sebago-Moc, n’a de cesse de tenter de faire vivre ce mythe à son échelle locale, un coin marin de l’État du Maine et le souvenir de la tribu Abenaki qui y vivait. En rappelant que l’origine de son nom vient du dialecte indien et que la source de sa réussite, son mocassin, est un héritage direct de cette tribu. C’est beau…

Tout change pour que rien ne change : désormais on achète de l’imprimé Navajo et on regarde Into the Wild bien calé dans sa chemise Penfield. Le premier pour le Sauvage et le second pour la Nature.

Mais attention, si Penfield et tout l’outerwear revient, ce n’est pas parce que le workwear revient. Un bleu de travail ne signifie pas la même chose qu’une veste Mackinaw chez les Américains. L’outerwear, c’est la pureté bio. C’est cucul mais c’est comme ça.

Avec le workwear et le military wear en revanche, l’Américain retrouve son père et la nostalgie d’un pays qui travaille à l’usine, sauf qu’il n’y en a (presque) plus, des usines : Detroit, c’est du vent qui souffle sur des ruines.
Car en ce moment, là-bas, le retour aux sources est une nécessité, et de nécessité vertu : un besoin. Et même un ersatz, ça se passe comme ça chez les WASP : le travail c’est la pureté, aussi. De préférence le travail manuel, physique, parce que le corps c’est impur, et il faut le faire souffrir, c’est mieux.
Déclinaison de la pureté à tout bout de champ. À tout bout de chant aryen.

Americana x Europa

Si le Classic Americana s’est imposé, il a ouvert la voie au Classic Brittannica. Mais si l’on dirait qu’ils parlent la même langue, ce sont deux univers différents. Très. Un genre de match Penfield et Brooks Brothers vs. Barbour et la chasse à courre.

Car cet outerwear anglais est hyper civilisé, lui, reflet d’une vieille société organisée en classes sociales bien séparées. Pyramide des castes qui n’a rien à voir avec l’ordre démocratique du Nouveau Monde (le premier qui cite Tocqueville aura le bonnet d’âne BHL…)
Si le Classic Brittannica perce lui aussi pour des raisons de nostalgie là encore, il s’agit d’une autre sorte de nostalgie. Celle des hiérarchies “naturelles“, autrement dit : sociales. Ivy made in U.K., le WASP britton veut retourner à sa pureté à lui. Aristo d’un côté, prolo de l’autre.

À ce Classic Brittannica dont certains designers se sont déjà emparés. Le prince Harry, en égérie Junya Watanabe F/W 2009, ça le changerait d’Hugo Boss, collection F/W 1938…
Junya Watanabe est en effet un genre de visionnaire : quand Watanabe dit, tout le monde suit (et ce n’est pas Michelle Obama qui dira le contraire). Watanabe a donc décidé que son 2009 à lui sera outerwear anglais, cf. sa collab’ avec Tricker’s : 2010 suivra le précepte.
Barbour chez J.Crew, et le retour de la brogues à la Grenson, richelieu à bout fleuri, qui va succéder à Red Wing pour le titre de la bottine de l’hiver.

Le Classic Brittanica ramène à la décontraction à la James Bond, toujours bien habillé, jamais tiré à quatre épingles ni trop débraillé.
À l’opposé du Preppy, le Trad exagéré, un Balzac tendant vers le Disraeli, trop de couleurs, et pas assez de simplicité. Trop BCBG, trop cul-serré, allant à l’encontre de la décontraction affichée par les Beats eux-mêmes qui inspirent tant de nouvelles collections, à commencer par Our Legacy.

Le besoin de nonchalance feinte après trop d’années de mecs trop visiblement apprêtés… Le retour de la Sprezzatura de Castiglione, ce comte lombard qui écrivit le Livre du Courtisan, l’art de donner l’impression que tout se fait naturellement, sans effort. Ou de tous ces papa Italiens dont The Sartorialshit raffole tant, super bien sapés, mais toujours avec cette nonchalance si méditerranéenne.

“Le vrai art est celui qui ne semble être art“ : c’est ça, le vrai style, et ça n’a pas changé depuis le XVIè siècle.

Ivy en veux-tu?
Le nouveau mag’ féminin en avait fait son accroche à la rentrée. Grazie mille Grazia, les garces vont s’y mettre aussi. C’est la merde, c’est tendance, “tradibranché“ qu’elles ont dit.
Mainstream vous voilà.

Vous allez vous en prendre, du jus de couilles.

C’est marrant à Paris, l’été, le vrai été, quand il fait chaud, bien chaud comme il sied à une idée d’été, c’est en juin. En général.
Du coup en juillet fin du mois comme celui-ci, on peut presque remettre sa petite laine ou sa sur-chemise et commencer à renifler les frimas de l’automne.
À attendre la grippe et voir les masques fleurir.

Mais humhum, pourquoi tu nous racontes tes histoires de grenouille dignes d’un vieux schnock qui prend son dessert devant la météo après le JT, en attendant d’entendre la bouilloire bouillir pour la verveine et hop, au lit ??
Parce qu’on est curieux, très curieux de voir comment les Parisiens tendance vont se prendre la vague des boots dans la gueule.

Parce qu’on parlait de pandémie virale mais avec ces chaussures façon groles de prolo Ferdinand Bardamu à Détroit 5:00 du mat’ j’ai pas de frissons parce que je suis en mode after mais parce qu’il fait froid et j’ai 10 heures de taf à la chaîne à faire et c’est pas drôle, avec ces godasses là, c’est carrément une épidémie.
Il y en a partout.
Par-tout.

Comme si les marques on s’habille classique chic on arrête les androgynes on veut des mecs à couilles avec du pognon sur le compte en banque et des qui s’assument, s’étaient données le mot.
De Timberland (évidemment) à RRL (merci à ACL pour les tofs), de APC à Wings & Horns (photo ci-dessus), de Our Legacy à Tricker’s x Kurt Geiger, de B Store à Beryll, Loake, Dr Martens, Vasque (Sundowner), Limmer et j’en oublie, plein.

Les boots sont le hit.
It-shoes : terminées les desert boots et si t’es vraiment à la pointe du truc, les machins en cuir pointus je suis trop un rocker la preuve j’écoute… Phoenix, tu vas trouver ça du dernier ridicule. Carrément tapette.

On se marre d’avance de voir les mecs avec une garde robe remplie depuis 3 ans de jeans fittés essayer de chevaucher cette nouvelle vague.

Alors oui, ça faisait un moment qu’on avait vu les Red Wing chez Blue Cheese par exemple, mais ça, ça se comprend : c’est l’habituelle clientèle vieux ou jeunes briscards je connais mes coutures Levi’s vintage par année de production et je t’emmerde ma moto fait plus de bruit que la tienne et quand je fais l’amour à ma meuf je lui mets des traces d’huile de moteur sur la fesse et elle kiffe parce que ça va bien avec ses tatoos à l’encre noire…

Mais là, on en a vu de nos yeux vus en vrai dans le Marais, des Red Wing en vitrine et là, c’est le signe.
La fin. Ou le début plutôt.

Parce que sur le web, c’est l’épidémie j’te dis.
Des godasses de mecs du bâtiment ou de bûcherons des Appalaches, il n’y a que ça. Et ça va continuer au printemps prochain.

Workwear que tu vas dire pour montrer que tu t’y connais un minimum.

C’est pas la crise pour tout le monde, je te le dis mon ami.