On est du genre à utiliser ce site comme une capsule de décompression autant qu’une plateforme de partage, histoire de crier « monde de merde » tel un Georges Abitbol mourant tout en s’époumonant afin de promouvoir les roses poussant sur le fumier ambiant.

Ceci dit, on s’est calmé pour différentes raisons, mais parfois une sortie est nécessaire. D’autant plus quand elle colle à notre actualité.
Il arrive en effet que nous nous déplacions de la virtuelle virtualité à la réalité, de temps à temps, point trop n’en faut non plus : slow blogging, nouvelle notion pro domo et pas qu’un prétexte poils au menton et un seul et bien gros dans la main.

Notre actualité du moment, c’est la seconde édition du Bazar des Poilus, ce magasin éphémère en collaboration avec la boutique lyonnaise Leonard, mettant en avant les modes d’antan, celles de 1890 aussi bien que celles de 1980.
90 ans de modes masculines, de vêtement de travail ou militaire, de chaussures champêtres et autre habillement d’extérieur.
Du vintage masculin, principalement européen pour synthétiser.

Or les produits de synthèse font parfois de drôles de chimie dans les têtes : d’une définition plutôt claire et du noyau moléculaire, beaucoup d’électrons pleins d’arrière-pensées se sont échappés afin d’utiliser ce mot, « vintage », pour tout et de plus en plus pour rien.
Gaz moutarde qui monte au nez.

Si l’on s’en tient à son origine, il ne s’agit que d’une appellation désignant un porto de vingt ans d’âge, tout simplement parce que les Anglais raffolaient alors du vin portugais. Ricardo, pas Carvalho mais David, le savait très bien et lui, c’était pas un narvalo.

Bref, essayons d’en rester à nos moutons dont on fait la laine avec des fils : essayons de parler de vêtements historiques ou, s’ils ne sont pas tous des pièces de musée, au moins de vêtements ayant une histoire.

Ce fil dont on fait les tissus qui permet de remonter le temps et de renouer avec la généalogie de la confection et des modes de production textile qui, si elle venait à disparaître, mettrait la Mode d’aujourd’hui en position un poil difficile.
Car le vêtement a toujours un cousin issu de germain, plus ou moins facile à retrouver.
Certains ont la généalogie facile, d’autres moins.

Et si une autre généalogie est devenue centrale, celle de la chaîne de production, c’est bien pour des questions de traçabilité.
Oeil de boeuf sur le monde.
Surtout en cette période de grands questionnements sur les notions de qualité et de made in quelque part comme en France. Surtout quand même les produits industriels façonnés sur des kilomètres de lignes de production, par exemple le vêtement militaire, garantissait une durabilité. C’était même leur raison d’être.

Comme d’autres on créait le concept de slow food, on devrait peut-être remettre au goût du jour celui de slow fashion, en opposition à la mode jetable et saisonnière, ou fast fashion.
Une autre façon de penser et in fine, de s’habiller.

Conçu pour durer, pas comme Loana.
Rien que ça.

Il vous suffira, par exemple, de prendre en main les chaussures que l’on va vous présenter en ce Bazar des Poilus seconde édition pour palper concrètement ce qu’on vous raconte là.

Parce que oui, la seconde fournée de notre Bazar sera dans la lignée de la première mais perfectionnée : toujours autant de workwear français introuvable en temps normal de vintage commun, toujours plein de militaire aussi car ce serait ballot de pas insister sur les deux mamelles nourricières du vestiaire masculin.
Et une nouveauté : du technique historique, du vieux Gore-Tex et compagnie K-Way et caetera.
Et caetera.

Chaque pièce aura une histoire voire deux, celle de la production pour le deadstock, celle de la production et de la consommation pour l’usé.
Le vêtement usé par les pratiques sociales de son propriétaire, une esthétique de la souillure, en somme.
On pourrait s’égarer juste là maintenant, mais non : aucune frusque n’aura moins de trente ans et certaines seront plus vieilles que feu Jeanne Calment. En moins fripée, évidemment.

Enfin, détail métérologique : ce Bazar des Poilus #2 se tient toujours au Jules & Jim, mais au chaud.
Dans un espace couleur potiron.
Les potes iront.

NOTA BENE : une journée professionnelle ouvre cet agenda, le jeudi 19 : si vous souhaitez y être convié, adressez-nous un e-mail à cette adresse : bazardespoilus(at)hellskitchen(dot)fr
Avec votre qualité svp.

Il y en a qui se sont coupé la barbe pour fêter ça, en attendant qu’elle repousse pour le prochain.
On parle du Bazar des Poilus.

Deux jours de beau temps, un jour de crachin parisien mais personne pour cracher dans la soupe ni au bassinet, tout le monde content on dirait.
Travail bien fait, en tout cas sensation du travail bien fait : les belles pièces, on les trouve pas sous le sabot d’un cheval.
Évidemment, les habitués du patiné sont venus à la première heure, après l’heure c’est plus l’heure, et ils ont eu bien raison, encore que les retardataires du dimanche soir ont trouvé bonheur aussi.

Une surprise : esprit safari et sahariennes boudés, ça va pourtant cartonner au prochain soleil printanier, main à couper.

Parlant Afrique, le téléphone arabe fonctionne toujours : même pour un apéro jamais annoncé, vous êtes venus, merci Franprix.
Parlant boisson, merci encore à Bionade, Aquapax et The Berry Company.

Et un merci encore plus grand au Jules & Jim.

Nous ne t’oublions pas non plus Ghislain : on n’avait jamais vu un coffre à fourrures avant, on ne mourra pas idiot comme ça.

Trop de merci si l’on continue comme ça, c’est pas le genre de la maison non plus d’être trop love sirop de MDmaman, on arrête.

À la revoyure, on vous tient au jus, de pomme sans vodka. Ou avec, mais c’est pas terrible pour travailler, votre ci-devant rédacteur l’atteste.

photos : Wilee et nbp

Ceux qui nous suivent ici et là le savent déjà mais tout le monde n’est pas sur les réseaux cas sociaux et ils ont bien raison.
Il y a le téléphone arabe aussi et on dirait qu’il est toujours dans le genre efficace…

Bref, les ballots sont prêts à être déballés avec dedans des trucs plutôt pas mal. Ceux qui savent pas – et malheureusement pour eux, dans ce domaine de l’occas’ et du deadstock cette coupure est bien réelle – passeront à côté de tel Big E jamais sorti autrement qu’en sample.

On attend avec gourmandise le premier crétin qui dira : tiens, il y a les mêmes groles chez Doursoux… bah oui mon con, sauf que celles-là c’est les vraies. 1943, birman shoes de l’armée canadienne, une semelle comme ça, tu peux toujours courir pour les trouver.
Ou marcher, jusqu’au Jules & Jim en travaux comme pour s’accorder à nos piles de moleskine française, en plein dans une de ces rues de chinoiseries textiles.
L’exact inversé de ce que l’on va vous proposer à partir de cet après-midi.

Uniquement de la sape originelle et originale, triée sur le volet.
De la fringue de France ou d’ailleurs, souvent neuve, parfois patinée, et il y en aura même pour les filles.
Parce ce qu’on vous aime bien quand même.

Alors, on l’a regardée en ligne sans payer ni subir la publicité d’intro systématisée, pirates que l’on est, selon le jargon du négrier grillé de la culture univers-sale.
On est passé par megaupload pour regarder cette émission si annoncée, dernière ligne droite pour Oprah Winfrey qui vient tout juste de terminer son show, hier à 16:00, heure d’Oprahville. Alors pour tirer sa révérence, elle a décidé de se faire kiffer.
Après avoir discuté une première fois avec le souverain pontife de la frusque occidentale en 2002, elle a remis le couvert en guise de bouquet final.

On avait naïvement imaginé que la rencontre ne tournerait pas en une ode au rêve américain, le petit juif fils d’émigrés russes devenu gardien du temple de la mode comme on l’aime, bon mari bon père de famille dans son ranch Double RL pour Ricky & Ralph Lauren face à la gamine pauvre sans paternel devenue reine du divertissement pas que télévisuel.

On laisse de côté le fait qu’Oprah essaie l’espace de 5 minutes de nous faire croire que c’est une cowgirl avec son forcément gilet RRL au motif amérindien et son chapeau de ranchero pour mieux revenir à son style plat, pas comme son cul, de citadine, en petit pull face à cette famille à fond dans son mythe des grands espaces, de la nature purificatrice. Ça nous rappelle seulement comment justement l’industrie du denim s’est lancée auprès des citadins, sous forme de souvenirs, souvenirs, de l’Ouest américain.





D’ailleurs, certains diront que c’était même super ambiance petite maison dans la prairie, mais même pas.
Plus mielleux que ça, pas de Nellie Oleson à couettes et aux brise-noisettes, juste un quintet presque benêt à vendre de l’amour, de la réussite, et à dire tout ce qu’on savait déjà : entre l’histoire des cravates à Bloomingdale’s, son développement à partir du terreau familial, sa compréhension fine et parfaite du story-telling et son rôle d’ambassadeur, que dis-je, de chef d’état de la culture américaine.

On est donc naïf, mais pas con non plus : cet entretien ressemble plus au monde parfait et niais des Teletubbies, le ranch Double RL transformé en Tubbydome Supertronic. Oprah donne au monde les clichés tant aimés et on frise l’OD.
À y bien regarder, Oprah s’est même bien foutue de son auditoire en faisant passer cette quenelle pour une lanterne : c’est une version allégée, pas comme son cul (bis repetita proportionné à la taille de ce boulard), de l’interview faite en 2002, cette fois-ci illustrée pour émerveiller ses ouailles lobotomisées.
Tu peux toujours la regarder, tu te feras ton opinion, un seul conseil coupe le son garçon.

À bien y réfléchir, on te conseille plutôt cette interview de 1993, par Charlie Rose.
Certes, deux types en costume face à face autour d’un bureau en bois précieux feront moins rêver ton cervelet d’urbain : pas de grands espaces, pas de Jeep patinée, mais surtout pas d’Oprah Winfrey et ses questions à la con, sa psychologie vendue chez HMV et son égocentrisme fatigant.
T’y apprendras bien plus de choses sans sombrer dans le voyeurisme, parce qu’ici on s’en branle de la robe de mariée de sa fille Dylan, on se tamponne le coquillard de sa tumeur au cerveau, on préfère une interview d’une heure sur son empire, sa vision du business, des USA et de la sape.
Faire les choses simplement plutôt que d’étaler sa réussite et son opulence, la différence entre Ralph Lauren et Oprah Winfrey.
On a choisi notre camp.
Ça rime avec camping, les oiseaux, les arbres, les poissons, les rivières et les collines que tu adores regarder sur écran.
Seulement sur écran.

Frédéric n’est pas allergique à la poussière.
Depuis des années, il s’amuse à sortir vêtements et chaussures des endroits oubliés par consommateurs, revendeurs et fabricants.
Une sorte d’intermédiaire entre notre passé et notre présent, un deadstock hunter, en quelque sorte.
Archéologue de La Hutte et autres hauts lieux de pèlerinage.

Adepte de running shoes, il vient de monter VEAM avec un ami.
De la running fabrication France, label rouge, certification d’origine contrôlée.

Interview melting potes.

Comment a commencé ton intérêt pour le vintage? C’était juste autour de la sneaker au début? Ou tu t’es vraiment intéressé à la sape en général dès le début?

Je suis avant tout un grand amateur de brocante, bric à brac, tout ce qui est de seconde main tout comme mes parents, donc pour moi la messe du dimanche c’était plutôt les vide-greniers des alentours. 
Même si mes premiers amours en temps que chineur sont les meubles, à l’adolescence je me suis très vite tourné vers les vêtements, principalement chemises et t-shirts. Durant un long moment, j’ai entassé des quantités de fringues assez ridicules, j’achetais tout ce que je trouvais beau, et ça, peu importent les tailles. 
Les vêtements de seconde vie ne sont pas cher, je me suis permis de commencer des collections sans le vouloir : des t-shirts a écussons, chemises à pan des années 1950 à 1970, chemises de grandes marques des années 1980, vestes velours des 1970s, etc.

Pour les sneakers, c’est un peu différent. J’ai dans ma ville natale quelques vieux shops qui avaient des bacs de baskets à 100 francs, et skatant, j’avais besoin de changer régulièrement de chaussures et pour pas cher si possible, je me souviens avoir skaté avec des Americana (des Adidas ndlr). À force d’achats, le gérant du magasin m’a ouvert la porte de son stock ; et là, je me suis retrouvé nez à nez avec des baskets que je voulais plus que tout durant mon enfance, et que je pouvais tout à coup avoir à moindre frais. C’est à ce moment la que j’ai commencé a ne me chausser qu’en vintage.

Qu’est-ce qui t’intéresse là-dedans? Le produit ou aussi le fait d’avoir les modèles originaux et pas une simple réédition?

J’aime bien le fait de porter des vêtements d’époques différentes, d’avoir de vraies pièces sur moi, avec un minimum d’histoire. De meilleure qualité aussi, les vêtements à l’époque étaient fait pour durer.
 J’aime aussi savoir que peu de gens ont la même pièce que moi, il reste une certaine satisfaction d’avoir des pièces originales, je trouve.

Tu attaches beaucoup d’intérêt à la localisation de la production? Tu recherches quoi exactement?
 Parce que finalement, la qualité ne dépend plus vraiment de ça maintenant, le temps où les nouveaux pays producteurs n’étaient pas capables d’offrir des objets de qualité est révolue.

Ben, disons que la majorité des vêtements que je chine dans les vieux bouclards sont made in France. Après j’attache une vraie importance à la conception. Ça vient pas mal du discours des vieux vendeurs qui vantent la fabrication française, je pense. Pour eux comme pour moi, le made in France est un label, et ce, autant d’un point de vue éthique qu’esthétique. Avant le discours récurrent était : «oui c’est du made in France, c’est fait dans telle ou telle région, ça fait de l’emploi.», une sorte de projection géographique et sociale de la production textile. Pour pas mal d’anciens, l’intérêt porté au « made in France » est étroitement lié au sentiment de faire vivre l’économie de sa région ou de son pays.

En France, la production prend du temps, il y a rarement de grosses chaînes de production dans le textile, bien souvent produire 200 ou 2000 pièces ne change pas le prix de revient unitaire du produit. Les mécanismes d’économies d’échelle ne fonctionnent pas de la même façon que dans les pays émergents.
Faire du made in France, aujourd’hui, c’est un vrai défi. Je prends notre exemple pour relancer la production d’une paire de baskets fabriquée ici, nous avons dû mettre en réseau des usines qui n’avaient plus l’habitude travailler ensemble depuis 20 ans, recréer des pièces qui n’étaient plus produites en France depuis un bail, notamment les semelles. Tout cela représente énormément de travail de prospection et d’investissement personnel.

Lancer un produit manufacturé en France aujourd’hui, ce n’est pas commercialiser un produit quelconque fait à la sauvette. L’investissement en temps, en travail, mais aussi financier, est conséquent et donc se ressent à tous les niveaux (design, conception, matériaux utilisés, etc…) dans la qualité finale du produit.

Comment tu décrirais ton rapport au vintage et aux produits fabriqués en France plus spécifiquement? 
C’est récent ton intérêt pour ça? On en trouve encore facilement?

Ça regroupe plus ou moins tout ce à quoi j’ai pu faire allusion plus haut : avoir un vêtement rare avec une production qui me convient.
Quant au made in France plus spécifiquement, ça vient de mon père, avant d’acheter un objet, la première chose qu’il regarde, c’est le pays d’origine, peu importe le produit. Ça peut aller de la chemise au paquet de gâteaux.
Et tout ça s’est accentué après mes 19 ans (âge de mon permis ) quand j’ai commencé à digger des deadstocks.
C’est pas bien compliqué à trouver mais pour cela encore faut-il se lever tôt…

C’est quoi la spécificité française finalement? Le style marin, la moleskine et  le style chasseur un peu anglais?

Pour moi, la spécificité du style français réside dans une certaine nonchalance, un laisser-aller dans la façon de s’habiller, des vêtements simples, très classiques et utiles.
Après je pense que le style (en vintage)  varie en fonction des régions et des époques, l’après-guerre ça pourrait être le bourgeron noir, le pantalon velours grosse cote, chemise à pans et béret.  C’était le style le plus répandu en province, qui a muté en bleu de travail et bourgeron bleu dans les années 1960.

Pour le style français plus parisien voire urbain, je pense que le personnage d’Antoine Doinel nous montre un bon exemple de ce qui peut avoir été le style français au fil du temps.

T’associes quoi finalement à ça? C’est un retour aux sources nécessaire? Ambiance saucisson, vin rouge et bistrot parce qu’on est rentré dans un monde super sophistiqué?

Oui, les vingt dernières années ont été des années « frime », « chic », « fric », colorées, et sophistiquées. On a fait une overdose de « trop » et renaît aujourd’hui sûrement une envie voire un besoin de se retrouver dans des chose plus simples, des classiques…

Et finalement, c’est pas cette surexposition de l’Americana, l’arrivée en force du Brittanica, qui nous donne envie de montrer qu’on a nous aussi un patrimoine de styles?

Oui c’est évident, avec une grosse volonté de ne pas laisser mourir ce patrimoine.

Enfin, dernière question à ce sujet avant de passer à autre chose, tu te considères comme chauvin?

Non, du tout.
J’ai juste eu, grâce à ma passion, la chance de découvrir et d’apprécier les produits de conception française. J’aime ce patrimoine pour tout ce qu’il représente en terme de style, mais aussi pour le savoir-faire qui va avec et je n’aimerais pas le voir disparaître des standards de la mode.

Parlons, un peu de la marque de chaussures de sport que tu as monté avec Vincent, Veam. Vous êtes donc partis sur une base de running, pour quoi un tel modèle, un sportif et pas un autre? Héritage du Coq?

Non pas spécialement, simplement nous sommes de grand fans de running des années 1980 & début 1990, avec une forte préférence pour Nike chez Vincent, et Adidas pour moi.

Ce qui est marrant, c’est que la première fois que nous nous sommes rencontrés, ce que nous avions en commun c’était les sneakers vintage, et puis à partir de là on en est venus à parler d’anciennes marques de baskets françaises et de leurs modèles et assez naturellement, nous nous sommes retrouvés en train d’évoquer le rêve de concevoir une running française qui correspondrait à nos attentes.

Aujourd’hui c’est ce projet là qui se concrétise plusieurs années après.

Ça n’a pas été trop difficile de faire produire des chaussures ici? Plus personne ne fait ça aujourd’hui non?

Si, ça a été un véritable chemin de croix.
Je pensais que chasser les deadstocks était déjà quelque chose de difficile, mais c’est du flanc à coté du travail que nous avons dû fournir pour remettre en route un réseau de production pour la création de cette basket. Notre ambition c’était une chaussure 100% made in France de A à Z, de la boite aux lacets. Pour cela, il a fallu que l’on retrouve le savoir-faire, perdu pour certains, des acteurs de production. Tout ça requiert un engagement considérable et ce à tous les niveaux.
Je dois avouer que fonctionner en tandem a été important pour ne pas baisser les bras.

Comment tu décrirais Veam? L’idée derrière, à qui vous pensez vous adressez, etc? Le nom vient d’où d’ailleurs?

Tout d’abord Veam c’est la volonté de proposer quelque chose de nouveau, une basket 100% française et de très grande qualité.
Pour schématiser, ce serait une chaussure qui reprend le travail que peut faire un chausseur classique haut-de-gamme, mais avec un look running.
Personnellement les sneakers que je trouve de bonne fabrication, ce sont les modèles que peuvent proposer les marques de prêt-à-porter haut-de-gamme, et très souvent, le style de celles-ci ne me correspond pas parce que soit trop excentrique soit trop « futuriste ». Je ne pense pas être le seul dans ce cas, Veam s’adresse à ces gens qui comme moi recherchent la qualité d’une chaussure traditionnelle avec un look classique de basket.

Pour ce qui est du nom c’est simple, c’est un acronyme, comme beaucoup d’entreprises le faisaient dans les années 1970-80, avec les deux premières lettres de nos noms de famille respectifs.

Tu penses qu’aujourd’hui en France, les gens intéressés par les baskets, commencent à s’intéresser aux chaussures faites chez nous?

Un des constats premiers que l’on peut faire lorsqu’on met son nez dans le petit monde des amateurs de baskets aujourd’hui, c’est que beaucoup de gens déplorent la qualité des produits qui sortent.
Je pense que c’est une conséquence de chaînes de production trop grandes et trop segmentées, il me parait clair que la qualité des produits pâtit actuellement d’une logique de taylorisation qui a été poussée à l’extrême par les grandes marques qui fabriquent des sneakers aujourd’hui.
En France, le fait est que ce problème de chaînes de production géantes et incontrôlables n’existe pas, ou alors dans une très moindre mesure.
Mais pour moi ce qui est vrai dans le domaine de la basket peut se transposer à bien d’autres secteurs d’activités.

C’est donc la première collection, il y a combien de modèles/coloris? Ca va sortir à quel prix? Vous pensez vous concentrer sur la chaussure sportive?

Oui ça sera la première collection, nous avons donc un modèle qui se décline en quatre micro-séries de différentes couleurs.
Le prix sera en accord avec le produit et l’éthique derrière celui-ci. C’est évident que nos prix ne peuvent être aussi compétitifs que ceux pratiqués pour des chaussures produites dans un pays émergent, mais la qualité de la main d’œuvre, des matériaux, du savoir-faire et même des conditions de travail découlant d’une production française ont un prix.

À l’heure qu’il est, nous pensons nous concentrer sur la chaussure sportive, c’est le domaine que nous connaissons le mieux et toujours de notre point de vue celui qui permet encore le plus de créativité et d’innovation en termes de qualité et de style.

Merci Frédéric.

Oui, vous le savez tous, Ralph Lauren vient d’ouvrir un énorme shop sur Saint Germain.
Difficile de passer un côté, immersion dans l’univers de la marque et du designer.

Bref, on ne va pas vous la refaire. Ni à l’endroit ni à l’envers.

Quatre étages et surtout le dernier, qui nous fait tilter, dédié à RRL.
Double RL, Ralph & Ricky Lauren, nom de leur Ranch dans le Colorado.

Marque mythique.
Et travaillant sur le Mythe.
Mythe d’une marque disparue, puis revenue.
Au bon moment.
Une histoire nébuleuse articulée autour du denim.

Anti-thèse business, pas profitable du tout, et ce depuis toujours.
Là pour l’image et pour le plaisir d’un designer ayant fui le trop glam’ de New-York City, le trop preppy des eigthies.
Peu de publicité, les seules que nous ayons vues étant dans les fameux Free & Easy.
Une simple photo de chevaux dans un enclos, au milieu de Mère Nature.

Hommage au vintage, à une autre époque, que ni Ralph Lauren ni nous n’avons connu.
Une époque vécue à travers les livres, les films et la musique.
Croc-Blanc, Ring of Fire, et Le Bon, la Brute et le Truand.

De la frusque bien fichue, pour t’évader le temps d’une journée.
Pour te rêver immigré nouvellement américain et mort de faim.

Du mythe WASP au Mythe de la Frontière.
De la croisière au chemin de fer.
De la morale de puritain à la morale d’enfant de putain.

Bon pour les pionniers de bac à sable que nous sommes, qui diggons de l’info dans du Slotkin plutôt que de l’or pour boire des chopines.
Néo-Gold Rush.
Revivre 1849.
Le VIIè comme nouvelle frontière.
De l’argent de col blanc pour de la sape de col bleu et poussiéreux.

Ralph Lauren.
173 bd Saint Germain.
Paris VIIè.

On n’est pas partageurs chez Hell’s Kitchen. On ne file pas vraiment de bons plans, on présente pas vraiment de shops.

On garde tout pour nous, comme une sale fourmi pas trop prêteuse.

Mais on s’est dit que certaines choses étaient trop bonnes pour être conservées par notre bande de clandés.

Alors forcément, et faut pas s’étonner, c’est de l’outerwear vintage de chez nos voisins ricains.
Du Nord-Ouest pour être exact.
Un peu sale, un peu vieilli, avec un peu de « dust of humanity ».
Pour te protéger contre le froid d’un hiver pas vraiment fini.
Et tout ça, dans un coin caché d’eBay.

Tu cherches une Lee Storm Rider, une mackinaw Filson ou encore une chemise Pendleton?
Ou tu préfères le style militaire, ambiance gabardine, chemise d’officiers ou veste USAF?

Tu vas te régaler.
Et ne pas y passer ton budget vus les taros pratiqués.

Fibres & poussière.

Et le service à la clientèle est soigné, foi d’acheteur régulier.

Vous savez à peu près tous qu’on met toujours dix ans à pondre un article, et sur celui qui nous tient à cœur depuis un bout de temps, on n’allait sûrement pas déroger à cette règle aussi bête qu’une bite. Surtout pas avec ce sujet du retour de la testostérone dans les fibres en coton, auquel on tient comme à nos poils.
Minya, de par sa position au sein de BPMW, l’agence à l’origine des salons (Capsule) et avec son recul par essence féminine nous a filés un coup de main, en tout bien tout honneur : en acceptant de répondre à nos questions un peu fermées de mecs butés comme des glands.
Et nous sommes bien d’accord avec elle.
On n’est pas des machos non plus.

Hell’s Kitchen : (Capsule) est devenu un des salons les plus influents de la mode masculine indépendante, un mélange entre des marques classiques d’outerwear, de streetwear haut-de-gamme et de marques néo-tradi. Vos clients mis à part, comment les sélectionnez-vous,  ?

Minya Quirk : Nous sommes un mélange des meilleures marques pour hommes qui existent, seules les marques authentiques sont choisies. D’une marque relativement nouvelle comme Maiden Noir, à une classique comme Baracuta, de Penfield à Gilded Age, nos marques ont une chose en commun : elles sont vraiment douées dans leur domaine. Nous choisissons des marques que nous aimons, respectons et dont nous sommes persuadés de leur intégrité, en matière de production, du design ou choix des matières.

HK : 
Il semble que nous soyons face à une tendance double en matière de prêt-à-porter masculin. Workwear vs. Ivy League, les deux bien enracinés dans les années 1950. Penses-tu que ce retour résulte d’une sorte d’overdose de la tendance métrosexuelle ? Une sorte d’injection de testostérone?

MQ : Il y a clairement un retour vers une mode plus virile qui se dessine en ce moment. Et oui, je pense que c’est en partie dû à une overdose de la mode métrosexuelle, et aussi d’une mode qui était vraiment sortie des standards masculins et donc difficile à porter. L’Amérique est en plein changement en ce moment comme l’attestent l’élection d’Obama et la crise économique, je pense que les gens ont envie de retourner à un style plus authentique, pratique et qui a fait ses preuves. Regarde les icônes américaines, de James Dean à Robert Redford… ils ont un style fonctionnel mais courtois auquel tout homme et peu importe son âge, peut s’identifier. Du t-shirt uni blank à la chemise Oxford classique à col américain, avec un chino et une pair de boots en cuir, les hommes veulent se sentir à l’aise et virils, pas emmaillotés dans des vêtements trop excentriques, trop extravagants.

HK : Toi qui est basée aux USA justement, penses-tu que ce retour est finalement orchestré à la fois par le Japon et l’Europe, le premier pour l’aspect outerwear (cf la dernière collection de Watanabe, inspirée par la chasse ou encore le retour de Woolrich grâce à Woolen Mills) et le second pour tout le pan néo-preppy, preppy castiglionien (Our Legacy, Won Hundred> et compagnie) ?

MQ : Ironiquement, oui, l’intérêt hyper développé du Japon pour le vintage US – aussi bien pour le sportswear que le militaire ou le workwear, les pierres angulaires du streetwear – a permis de réintroduire ce style auprès d’un consommateur très modeux. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Japonais reproduisent et réinterprètent ce look d’une si belle façon. Les classiques européens comme Barbour et Baracuta intéressent les consommateurs américains en ce moment aussi, je trouve. Le style européen a toujours été une référence, une école pour les Américains. Peut-être sommes-nous juste fatigués de notre look débraillé, mal soigné. Encore une fois, c’est un équilibre en train de se trouver entre le courtois et l’utilitaire, de gentleman un peu col bleu. Les nouvelles marques et leur style plus frais comme ceux d’Our Legacy ou de Nom de Guerre sont modernes et permettent ainsi à des hommes plus jeunes, plus cool d’être «habillés» sans pour autant ressembler à leurs pères. 
Et je pense que le style scandinave va continuer sa percée sur le marché nord-américain.

HK : Avec ce retour aux origines du style masculin, il semble aussi qu’il y ait un fort retour des chaussures classiques, mais pas au sein du marché urban footwear (cf. la collection de shoes Supreme de l’été dernier par exemple) : pour vous qui gérez aussi le salon Compass, qu’en est-il ?

MQ : C’est clairement un moment difficile pour les grandes marques de sneakers ou tout du moins, on ne peut que constater un moment de rejet de la partie technique/performance des produits. Les Supreme en toile et même les Bruins en collab avec Nike SB sont belles pour leur simplicité, leur uni et leur style rétro. Un truc vraiment old shool avec une légère touche contemporaine pour marquer la différence. Des marques comme Clae ou Common Projects fonctionnent bien aussi, parce qu’elles sont indépendantes et c’est cela qui intéresse les consommateurs aujourd’hui, un achat pour montrer qu’ils ne sont pas si perméables face au mass-marketing. Encore une fois, c’est cette authenticité qui plaît aujourd’hui. Quand ils achètent les produits des grandes marques, ce sont des classiques, généralement unis, comme des Vans, Sperry ou des Chuck Taylor. On a vraiment les meilleures marques indépendantes chez Compass en ce moment. C’est une période vraiment intéressante car critique, le marché est en train de changer. Et c’est ce qu’on aime.

HK : C’est la raison pour laquelle vous avez lancé (Capsule), pour avoir remarqué très tôt le marché évoluer?

MQ : Oui, on a vu l’aurore du marché du jean premium arrivée. C’était plus que saturé. On n’a jamais aimé les marques trop bling-bling, Dubaï, qui ont rejoint cette mouvance, et parallèlement on a vu une esthétique plus intéressante émerger. Nos amis s’habillent comme des vieux mecs chiants depuis un moment, désormais ce style de papy nanti avec une petite touche «street» (workwear ou militaire) saupoudré d’une bonne coupe est devenu mainstream. Enfin… pas complètement mainstream non plus. On se réjouit de notre position de segment de niche premium et exclusive dans l’industrie du prêt-à-porter masculin. Tout le monde n’est pas encore sensible à ce que nous disons, tout du moins pas pour le moment.

HK : Les t-shirts ont été remplacés par les chemises, c’est plus qu’une évidence, Oxford, flannel ou plaid, qui a incité ce retour selon toi ?

Les chemises ont eu leur heure de gloire puis le retour à l’anonymat, comme les tees graphiques… La mode restera cyclique. C’est au tour de la chemise qui se doit aujourd’hui d’être plus cintrée et de bonne qualité. Toute les marques devraient en avoir quelques unes. Les leaders sont nombreux, entre Gitman Vintage, A.P.C. (toujours bien coupées) Burkman Brothers, Our Legacy, Haversack, et les vieux de la vieille comme Brook Brothers, J. Press, Ascot Chang custom, etc. Thomas Mars de Phoenix est, selon moi, un bon exemple, notamment avec cette Oxford, col américain, bleue qu’il portait durant le Saturday Night Live cet été. Je prédis le retour de la chemisette !

N.B. : On a un point de vue différent pour la chemisette en ce qui concerne la France, pays du «ça ne se fait pas» comme dirait Rapaille : ceux qui dictent le bon goût ici ont toujours refusé la chemisette, trop classe ouvrière. Mais sait-on jamais…

HK : Au sein du mouvement outerwear, il semble qu’il y ait deux écoles finalement se faisant face, Classic Americana vs. Classic Brittanica, ce dernier étant un peu plus haut de gamme que le premier. Si l’Americana a fait son gros retour depuis un bout de temps, il semble que le second ait déjà emprunté le pas. Penses-tu justement qu’il puisse être le chaînon manquant entre le style Ivy et l’outerwear US?

MQ : 
Je pense que c’est un peu plus compliqué que ça, que la limite n’est pas si claire. Je doute que le Classic Americana disparaisse rapidement. Et ils ne sont pas incompatibles du tout. On pourrait trouver sans problème un placard avec une chemise imprimé lumberjack en plaid, une doudoune Penfield similaire à ce qu’on portait étant plus jeune, une veste Baracuta pour le printemps, une Barbour Beaufort et un Duffle Coat Loro Piana. Tout ça est concevable pour un homme moderne aujourd’hui.

HK : As-tu l’impression que certaines marques essaient de se repositionner ou de développer un nouveau marché, plus mode? Que nous parlions de Red Wing et de sa présence au salon (capsule) de New York, bien loin de son marché originel, ou encore Penfield avec ses nombreuses collaborations comme avec ARC ou WoodWood…

Je vois moins ça comme un repositionnement que comme un développement de marché justement. Red Wing s’est simplement adapté à ses consommateurs et à la mode, les Américains vraiment pointus ont toujours aimé cette marque, et plus récemment la communauté mode s’est intéressé au style, à la qualité et à l’histoire de cette marque. C’est une simple réponse à une demande. Tout comme Penfield, qui s’est allié avec des partenaires de choix pour repousser ses limites et offrir à la marque de nouvelles perspectives. Une marque historique avec des marques pointues, comme la récente collab’ avec Rag & Bone, offrant typiquement ce que le marché attend aujourd’hui.

Le prochain salon (capsule) aura lieu du 22 au 24 janvier au 10 rue Parc Royal à Paris.