C’est le printemps, il fait beau, il fait presque chaud, les tenues s’allègent et les regards s’allongent, jeu des tourtereaux qui roucoulent, des bourgeons qui bourgeonnent et des possibilités de taches sur le coton de la couette.
S’il fallait comparer Our Legacy avec une fille, ce serait tout sauf une allumeuse qui attire le regard au premier coup d’œil et fait saliver pour rien, ni une fashionista vide comme un puits sans fond, plutôt une intello rigolo avec laquelle on ne s’ennuie pas et cachant bien son jeu.
Sous le sage maquillage : des vêtements à porter sur soi pour en comprendre tout l’intérêt.

C’est le printemps et c’était l’été dernier que nous avions rencontré deux des têtes pensantes d’Our Legacy dont et surtout Jockum Hallin, l’un des fondateurs de cette marque suédoise qui fait gazouiller les gazettes depuis plusieurs saisons et qui passera l’hiver prochain.
Legacy on te dit, pas Heritage… Legs pour l’avenir, pas huissiers du passé.

C’était l’été dernier et l’on s’était gardé cet entretien au frais pour le donner à vos pupilles au moment où la collection dont on parle arriverait en magasin.
Pas la peine de faire comme tout le monde et de parler de trucs de dans un an, avec nos neurones siphonnées… un an c’est trop, on se rappelle plus de rien.

Quand vous parlez de vos collections, sur votre site web notamment, vous dîtes que vous analysez la façon dont les individus et les groupes sociaux dans la “société ordinaire“ apparaissent, travaillent, changent et se développent, la façon dont les cadres culturels se créent, puis se mixent ensemble… est-ce que cette “société ordinaire“ signifie pour vous le mainstream, et puisque nous parlons de vêtement, du mainstream dans le prêt-à-porter ?

Pas vraiment, quand on se réfère à cette “société ordinaire“, on a en tête notre vie quotidienne, les gens que nous rencontrons, la famille, les amis… Nous n’analysons pas le marché comme le pratique l’industrie de la mode, ce qui n’est pas foncièrement intéressant… Nous, ce qui nous intéresse, c’est comment les gens de tous les jours, nos amis et nos proches s’habillent, vivent, parlent, agissent et ressentent, c’est ça qui compte. Capter ce qui nous imprègne, cet air subtil du quotidien. L’esprit de la collection, et de la marque en général, est que nous ne nous plaçons pas sur un marché de niche. Déjà, nous sommes plusieurs, avec chacun sa personnalité, chacun ses propres intérêts et tout le monde a son mot à dire…

En fait, on cherchait à savoir si Our Legacy se plaçait délibérément entre le mainstream et ce qu’on appelle, ou appelait, l’underground, la contre-culture etc. peu importe le terme… Et on ne parle pas seulement vêtement…

Je dirais qu’on est à la fois en haut et en bas des escaliers, je veux dire par là que nous aimons plein de choses diverses, si c’est une peinture commerciale ou une chanson, peu importe, je peux lire quelque chose du plus populaire des auteurs populaires aussi bien que chercher dans de vieux cartons pour trouver quelque chose d’ancien et difficile : je pense que la variété inspire, c’est elle qui rend les choses fortes. Si tu es guidé par une seule et même chose, c’est ensuite très facile d’en changer…

On parlait de contre-culture plus haut parce qu’on a toujours pensé qu’un des piliers de la culture Our Legacy résidait dans la culture Beat…

Pour être honnête, tout cela est beaucoup plus naturel : par exemple, il y a deux bonnes années, j’étais à New-York, je suis tombé sur un vieux bouquin, un très beau livre consacré à Allen Ginsberg avec des photos et c’est là que je me suis rendu compte que ce que l’on faisait se rapprochait beaucoup de ce que je voyais sur les photos contenues dans ce livre. Autrement dit, c’est comme si, après coup, nous retrouvions nos idées imprimées dans un livre du début des années 60. On ne cherche pas à trouver un livre ou voir un film qui nous donnerait d’abord une source d’inspiration, c’est l’inverse.
(…)
Tous autant que nous sommes chez Our Legacy, nous aimons tous nous habiller – et d’ailleurs, si ce n’était pas le cas, je ne vois pas ce qu’on ferait dans cette industrie… On aime s’habiller de la manière dont nos collections se présentent, mais on ne réfléchit pas plus que ça dessus. Comme quelque chose d’assez naturel, une chose que l’on aime aussi retrouver au fil de nos collections, où chaque pièce pourrait s’accorder avec une autre, d’une autre collection, sans rien de plus ni de moins… juste s’habiller et sortir dehors.

Quand les fainéants décrivent Our Legacy, ils parlent d’une marque “classique avec un twist“, est-ce qu’on pourrait dire que Our Legacy cherche finalement à traduire l’héritage américain, et on parle pas que de la mode dite Heritage, selon une grammaire scandinave ?

Je pense que c’était le cas quand on a lancé nos premières collections, c’était effectivement un peu Americana, même si je n’aime pas ce mot, ou preppy ou n’importe quel autre terme que tu veux. Or quand tu commences quelque chose, il faut être clair sur ce que tu veux dire aux gens. À cette époque, ce n’était pas comme aujourd’hui avec cette tendance, on pouvait peut-être avoir le sentiment que cela allait arriver mais en Scandinavie ou même en Europe en général, il n’y avait rien de tout cela, au Japon c’était évidemment différent, comme aux Etats-Unis forcément, puisqu’ayant toujours existé… Nous étions inspirés par tout cela mais nous n’avons jamais voulu en faire trop, nous ne sommes de toute façon pas dans le “direct dans ta gueule“, nous procédons plus par allusions, aux gens ensuite de les traduire, ou de les lire.

Par exemple, quel est ton point de vue sur la folie de la chemise Oxford ?

(sourires) Je n’y ai jamais vraiment pensé pour être honnête, c’est simplement une matière géniale, quelque chose que l’on peut porter tous les jours à presque toutes les occasions…

Ce printemps votre Oxford à vous est simplement fait de coton ou il est mixé avec autre chose ?

Non, non, tout en coton mais nous essayons, depuis le temps que nous travaillons sur le même genre de coton Oxford, de voir ce qu’on peut en tirer, à partir de ce savoir-faire : si nous utilisons du coton organique, on sait qu’il deviendra plus rugueux, plus dur ; si c’est du coton plus fin, il sera encore plus fin en vieillissant, avec un tissage qui se desserre peut-être… on étudie cette texture. Même principe de recherche appliqué sur un petit thème de la collection, la chemise blanche avec cinq ou six versions de chemises blanches différentes…

Et vous travaillez uniquement avec des usines européennes ?

Oui, tout est fabriqué au Portugal mais les tissus proviennent majoritairement soit d’Italie soit du Japon.

Il paraît qu’il y a un problème sur le coton au niveau marché global…

Ouais, les prix montent… J’ai vu un documentaire sur l’industrie du vêtement au Bangladesh je crois, et ils parlaient de tous ces problèmes de traitement chimique mais dans une séquence ils montraient des fermiers, avec un cultivateur tout ce qu’il y a de basique, et ses tonnes et ses tonnes de coton, qu’il conservait en attendant que les prix montent encore…

Pour revenir au sujet d’avant, de quelles façons le style et la culture américains vous ont “imprégnés“ ?

Question difficile… Cette culture, de par la musique, les films, tout ce qui concerne l’art, les livres, c’est une telle proportion de ce qui nous est accessible que bien sûr il est plus facile d’être inspiré par quelque chose qui vient de là-bas plutôt que, disons, la Chine par exemple…

Mais quand tu étais gamin, tu as vécu à la campagne ou dans une ville ?

À la campagne on va dire, pas au find fond de la Suède mais dans la campagne de cette ville qui s’appelle Jönköping qui est peut-être la 10è ville en Suède, plutôt petite, quelque chose comme 200 000 habitants. Quand j’avais 2, 3 ans je voulais être un agriculteur, il y avait plein de tracteurs dans mon garage… c’était sûrement une bonne idée, la vie paysanne.

Pour présenter cette collection printemps été 11 nommée d’ailleurs Hidden Harvest (Récolte secrète…), vous dîtes que comme une personne physique, un vêtement a une sorte de vie personnelle : comment tu expliques que de plus en plus de gens reviennent à la qualité du produit, même si la contrepartie en est le prix plutôt élevé ?

Dans certaines parties de cette collection, on a essayé d’imaginer comment serait aujourd’hui un de nos vêtements si on l’avait créé il y a cinquante ans. Ou de trouver des manières de faire qui nous permettent de nous assurer que dans dix ans, telle pièce sera toujours aussi belle. Comme si l’on voulait donner de la mémoire à l’habit. Comme ce blouson que tu te rappelles avoir porté à tel concert, ou ce sweatshirt que tu as laissé pendant deux ans dans ta voiture et qui a pris une teinte spéciale grâce à la lumière filtrée par la vitre… Une sorte d’expérience du vêtement, une de ces petites expériences du quotidien.

Comment se construit une collection, vous cherchez de vieilles pièces pour tenter de les reproduire ensuite, par exemple ?

On ne procède jamais par reproduction de telle pièce trouvée récemment, parce que ça sonnerait faux. En revanche, si l’on trouve disons une veste en denim et qu’on en aime la patine alors là, nous allons essayer de retrouver ce même aspect pour notre denim… je crois que l’on tatonne beaucoup, l’on cherche énormément et pour parler d’un point de vue économique cela représente un très gros investissement pour nous. Sauf que, sur le long terme, cet effort paye, parce que nous obtenons ainsi des collections à plusieurs visages, des choses qui semblent vintage, d’autres très nouvelles. Une part essentielle de notre travail consiste en cet attachement à la matière brute, sa texture, sa teinture, les mélanges entre matières, comment le coton interagit avec le lin, ou comment le denim devient si tu le colores, puis le lave encore pour le décolorer… On teste beaucoup, si bien que tu peux te dire que pour chaque pièce que tu vois là, cinq tests ont été nécessaires et nous avons choisi le meilleur résultat des cinq, celui qui nous convenait le mieux en tout cas.

Une sorte de contrôle qualité serré… d’ailleurs, as tu le sentiment que de plus en plus de gens sont capables de dépenser plus pour acheter mieux ?

Je crois que depuis, on dira cinq ans, la mode masculine s’est développée parce que beaucoup d’entre nous s’y intéressent bien plus qu’avant – une raison expliquant aussi l’arrivée de tant de nouvelles marques depuis. En revanche, je pense que les hommes et les femmes n’ont pas la même façon de consommer, comme si les hommes n’étaient pas sans cesse en quête de nouvelles fringues à aller acheter chez H&M, mais de leurs pièces préférées. En acceptant d’en payer le prix. Même si nous essayons, nous, de garder nos prix dans une fourchette raisonnable.

Est-ce que ce genre de dépense n’est pas aussi une sorte de déclinaison d’un mouvement social et même politique plus généralement, je parle de la notion de durabilité et tout ce qui s’ensuit…

Je pense que se produit une sorte de prise de conscience générale de ce qui se passe tout autour, dans le monde, et le tiers-monde en particulier. Ce qui, je crois, a aussi à voir avec la façon dont on commence à prendre soin de soi : ce que l’on devrait manger par exemple, et ce que l’on ne devrait pas… Ce qui se traduit aussi dans la mode. Ceci n’est pas forcément politique non plus, mais sûrement lié au fait de se sentir bien et mieux. Si tu dois payer une paire de chaussures 200 € ou plus par exemple, cela fait certes un peu mal au porte-monnaie mais à mesure que tu porteras ces chaussures, jour après jour, tu comprendras le bon investissement que cela représente. Je crois qu’une fois adopté ce comportement, on ne réfléchit plus que comme ça… Je pense que c’est pour cela que cette industrie et cette gamme de prix existent, et je crois aussi que cela a à voir également avec la génération montante, qui a un peu vieilli, celle qui se cherchait un peu et qui depuis s’est trouvée, ceux-là je crois, savent ce qu’ils veulent tout en n’ayant pas un pouvoir d’achat très extensible pour acheter exactement tout ce qu’ils désirent…

Tu parles de cette génération venant de ce qu’on va appeler “streetwear“ pour le dire vite, qui a mûri et qui cherchent des vêtements plus matures c’est-à-dire durant plus qu’une saison ?

En tout cas c’est intéressant de voir comment différents univers se rencontrent, dans cette culture streetwear, on veut grandir aussi, comme tout le monde et l’on tend à s’habiller un peu plus ; or à côté, tu as une industrie de la mode qui tente d’être plus “street“, ainsi de Adam Kimmel avec sa Snoop Dogg collection, ou Supreme qui fait une chemise avec Thom Browne : tout se mélange…

Nous, on a détesté cette collab’ Supreme, pour nous c’est purement marketing, aucun fond, juste de la forme…

Quand vous parliez des tendances, et la mode masculine qui a explosé ces dernières années, je pense que c’est aussi la raison pour laquelle nous, Our Legacy, ne cherchons pas à être sur une niche : aujourd’hui que tout ou presque se veut Heritage et que toutes les marques retrouvent leur grand-père ayant inventé la chemise (sourires) pour développer un nouveau business, être dans une niche de cette espèce t’amène à disparaître aussi vite qu’une tendance apparaît, puis disparaît… Nous, nous essayons d’être partout et nulle part, ni preppy, ni Heritage, ni quoi ni qu’est-ce… Je dis bien, nous essayons.
(…) Et puis il faut toujours garder à l’esprit que nous, et vous, voyons les choses un an avant le consommateur final, ce qui produit un jeu entre ceux qui décident ce qui va se porter et ce que le marché décide finalement…

Oliver : Et puis, pour revenir sur cette question de l’Heritage, les marques peuvent ressentir le besoin de donner quelque chose, une histoire en l’occurrence, à leurs clients parce que personne ne sait où l’on va, or une histoire qui raconte une filiation permet de donner du sens au discours de la marque…

Comment êtes-vous arrivés, par exemple à produire ce jeans noir que vous vendiez en cet automne hiver 2009/10, un jeans particulièrement doux et du coup très confortable ?

Avant toute chose, l’essentiel, en tout cas une grosse partie de notre job tient au sourcing, la recherche sur les matières, c’est la base de notre intérêt qui, ensuite, se développe sur les autres aspects du vêtement. Si je reviens au truc Heritage, je finis par penser que ce n’est pas très intéressant en fin de compte, une genre d’appel ou de retour en arrière, ça ne crée guère de nouveau. Pas tout le temps, certes, mais souvent… Alors que pour moi les matières sont l’origine de mon intérêt pour le vêtement. Donc pour ce qui concerne ce denim noir, on est tout simplement tombés sur cette belle toile bio pas spécialement courante, nous l’avons lavée, ce n’est pas une toile très épaisse mais…

Sur ce cas précis, la maitrise du processus de lavage vous a pris combien de temps ?

Je dirais environ 4 mois, difficile à dire mais la plupart du temps quand les premiers samples arrivent et que ce n’est pas exactement ce que tu attendais de recevoir, on doit recommencer et retravailler dessus… C’est quasi la même chose pour une marque comme nous que pour un consommateur qui sait ce qu’il voudrait acheter pour porter, si c’était disponible…

Travailler de cette façon, ce n’est pas une façon de se reconnecter au souvenir de l’artisan ?

Je pense qu’on a réussi à établir de vraies relations avec les entreprises avec lesquelles on bosse et les gens qui font tourner les usines, nous y passons le plus clair de notre temps et donc, nous apprenons et étudions évidemment comment ils procèdent, afin d’anticiper un jour, apprenant à savoir ce qu’il est possible, ou pas, d’obtenir. Je me sens pas comme un artisan mais c’est intéressant de se pencher là-dessus… Surtout que nous cherchons sans cesse à sortir des choses, si bien que nos interlocuteurs eux-mêmes sont poussés de leur côté à chercher aussi de nouvelles manières de faire. Ce qui revient à établir une relation réciproque très riche, gagnant-gagnant. Sauf quand, puisqu’elles ne travaillent évidemment pas que pour Our Legacy, deux ans plus tard elles revendent leurs techniques à d’autres… On ne peut pas déposer de copyright sur une technique de lavage non plus…

T’as ton permis, j’espère?

Parce qu’il est temps d’ouvrir la saison des salons, showrooms et autres activités modesques de type homme.
On ne boycottera pas façon Godard, trainant nos bouts de lard dans des avant-bouclards qu’on espère raffinés.

Nous on sera entre deux salons, comme un bon boul’ entre deux chaises, comme un bon moustachu hésitant entre deux miradors…
Entre un Rendez-Vous équilibré chez qui nous retrouverons Our Legacy ou Dana Lee et un (capsule) pour une ambiance plus Daniel Boone avec Heritage Research ou Yuketen.

Histoire de ramener le bon gibier de cette traque acharnée.
Pas de chasse à courre, on est plutôt du genre à se balader pour ne rien rater.

On espère que ce sera moins homogène, pour nous, comme pour les acheteurs, pour cette saison Printemps/Été 2011.
Le dernier été avant 2012, date de la fin du monde et de la mode.
Pour faire le tri entre les poseurs et les faisans, les faiseurs et les faisants…

Jetez un oeil aux sites respectifs pour la liste complète des exposants et les dates.
Tout se joue autour du week-end et dans le même quartier.
Sois looké mais sois discret, évite de jouer le kéké.
Et n’oublie pas ton gilet orange pour éviter, de manière subreptice, de te faire dézinguer.
Dans ce genre d’activité, certains ont tendance à prendre le chasseur pour cible.

Et comme c’est Fashion week, on va terminer ce post avec les formes appropriées :
« Tu m’avais manqué. La bise. On se voit bientôt ».
Ou jamais, ouais.

C’est bientôt la Fashion week masculine ici, le gratin gratiné va pas tarder à se pointer.
Pas besoin de s’étaler sur le sujet, vous connaissez nos idées bien arrêtées.

(capsule) sera là, une nouvelle fois.
Et avec eux, toute la ribambelle des marques qu’on aime.
Trop long à énumérer, il vaut mieux jeter un œil à leur site.

Il y a des marques qu’on attend au tournant, curieux de (sa)voir comment on se sapera cet automne.

Allez pointe toi, c’est du 22 au 24, rue du Parc Royal.
Nous, on y sera.

Et d’ici là, relis l’interview de Minya.

Vous savez à peu près tous qu’on met toujours dix ans à pondre un article, et sur celui qui nous tient à cœur depuis un bout de temps, on n’allait sûrement pas déroger à cette règle aussi bête qu’une bite. Surtout pas avec ce sujet du retour de la testostérone dans les fibres en coton, auquel on tient comme à nos poils.
Minya, de par sa position au sein de BPMW, l’agence à l’origine des salons (Capsule) et avec son recul par essence féminine nous a filés un coup de main, en tout bien tout honneur : en acceptant de répondre à nos questions un peu fermées de mecs butés comme des glands.
Et nous sommes bien d’accord avec elle.
On n’est pas des machos non plus.

Hell’s Kitchen : (Capsule) est devenu un des salons les plus influents de la mode masculine indépendante, un mélange entre des marques classiques d’outerwear, de streetwear haut-de-gamme et de marques néo-tradi. Vos clients mis à part, comment les sélectionnez-vous,  ?

Minya Quirk : Nous sommes un mélange des meilleures marques pour hommes qui existent, seules les marques authentiques sont choisies. D’une marque relativement nouvelle comme Maiden Noir, à une classique comme Baracuta, de Penfield à Gilded Age, nos marques ont une chose en commun : elles sont vraiment douées dans leur domaine. Nous choisissons des marques que nous aimons, respectons et dont nous sommes persuadés de leur intégrité, en matière de production, du design ou choix des matières.

HK : 
Il semble que nous soyons face à une tendance double en matière de prêt-à-porter masculin. Workwear vs. Ivy League, les deux bien enracinés dans les années 1950. Penses-tu que ce retour résulte d’une sorte d’overdose de la tendance métrosexuelle ? Une sorte d’injection de testostérone?

MQ : Il y a clairement un retour vers une mode plus virile qui se dessine en ce moment. Et oui, je pense que c’est en partie dû à une overdose de la mode métrosexuelle, et aussi d’une mode qui était vraiment sortie des standards masculins et donc difficile à porter. L’Amérique est en plein changement en ce moment comme l’attestent l’élection d’Obama et la crise économique, je pense que les gens ont envie de retourner à un style plus authentique, pratique et qui a fait ses preuves. Regarde les icônes américaines, de James Dean à Robert Redford… ils ont un style fonctionnel mais courtois auquel tout homme et peu importe son âge, peut s’identifier. Du t-shirt uni blank à la chemise Oxford classique à col américain, avec un chino et une pair de boots en cuir, les hommes veulent se sentir à l’aise et virils, pas emmaillotés dans des vêtements trop excentriques, trop extravagants.

HK : Toi qui est basée aux USA justement, penses-tu que ce retour est finalement orchestré à la fois par le Japon et l’Europe, le premier pour l’aspect outerwear (cf la dernière collection de Watanabe, inspirée par la chasse ou encore le retour de Woolrich grâce à Woolen Mills) et le second pour tout le pan néo-preppy, preppy castiglionien (Our Legacy, Won Hundred> et compagnie) ?

MQ : Ironiquement, oui, l’intérêt hyper développé du Japon pour le vintage US – aussi bien pour le sportswear que le militaire ou le workwear, les pierres angulaires du streetwear – a permis de réintroduire ce style auprès d’un consommateur très modeux. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Japonais reproduisent et réinterprètent ce look d’une si belle façon. Les classiques européens comme Barbour et Baracuta intéressent les consommateurs américains en ce moment aussi, je trouve. Le style européen a toujours été une référence, une école pour les Américains. Peut-être sommes-nous juste fatigués de notre look débraillé, mal soigné. Encore une fois, c’est un équilibre en train de se trouver entre le courtois et l’utilitaire, de gentleman un peu col bleu. Les nouvelles marques et leur style plus frais comme ceux d’Our Legacy ou de Nom de Guerre sont modernes et permettent ainsi à des hommes plus jeunes, plus cool d’être «habillés» sans pour autant ressembler à leurs pères. 
Et je pense que le style scandinave va continuer sa percée sur le marché nord-américain.

HK : Avec ce retour aux origines du style masculin, il semble aussi qu’il y ait un fort retour des chaussures classiques, mais pas au sein du marché urban footwear (cf. la collection de shoes Supreme de l’été dernier par exemple) : pour vous qui gérez aussi le salon Compass, qu’en est-il ?

MQ : C’est clairement un moment difficile pour les grandes marques de sneakers ou tout du moins, on ne peut que constater un moment de rejet de la partie technique/performance des produits. Les Supreme en toile et même les Bruins en collab avec Nike SB sont belles pour leur simplicité, leur uni et leur style rétro. Un truc vraiment old shool avec une légère touche contemporaine pour marquer la différence. Des marques comme Clae ou Common Projects fonctionnent bien aussi, parce qu’elles sont indépendantes et c’est cela qui intéresse les consommateurs aujourd’hui, un achat pour montrer qu’ils ne sont pas si perméables face au mass-marketing. Encore une fois, c’est cette authenticité qui plaît aujourd’hui. Quand ils achètent les produits des grandes marques, ce sont des classiques, généralement unis, comme des Vans, Sperry ou des Chuck Taylor. On a vraiment les meilleures marques indépendantes chez Compass en ce moment. C’est une période vraiment intéressante car critique, le marché est en train de changer. Et c’est ce qu’on aime.

HK : C’est la raison pour laquelle vous avez lancé (Capsule), pour avoir remarqué très tôt le marché évoluer?

MQ : Oui, on a vu l’aurore du marché du jean premium arrivée. C’était plus que saturé. On n’a jamais aimé les marques trop bling-bling, Dubaï, qui ont rejoint cette mouvance, et parallèlement on a vu une esthétique plus intéressante émerger. Nos amis s’habillent comme des vieux mecs chiants depuis un moment, désormais ce style de papy nanti avec une petite touche «street» (workwear ou militaire) saupoudré d’une bonne coupe est devenu mainstream. Enfin… pas complètement mainstream non plus. On se réjouit de notre position de segment de niche premium et exclusive dans l’industrie du prêt-à-porter masculin. Tout le monde n’est pas encore sensible à ce que nous disons, tout du moins pas pour le moment.

HK : Les t-shirts ont été remplacés par les chemises, c’est plus qu’une évidence, Oxford, flannel ou plaid, qui a incité ce retour selon toi ?

Les chemises ont eu leur heure de gloire puis le retour à l’anonymat, comme les tees graphiques… La mode restera cyclique. C’est au tour de la chemise qui se doit aujourd’hui d’être plus cintrée et de bonne qualité. Toute les marques devraient en avoir quelques unes. Les leaders sont nombreux, entre Gitman Vintage, A.P.C. (toujours bien coupées) Burkman Brothers, Our Legacy, Haversack, et les vieux de la vieille comme Brook Brothers, J. Press, Ascot Chang custom, etc. Thomas Mars de Phoenix est, selon moi, un bon exemple, notamment avec cette Oxford, col américain, bleue qu’il portait durant le Saturday Night Live cet été. Je prédis le retour de la chemisette !

N.B. : On a un point de vue différent pour la chemisette en ce qui concerne la France, pays du «ça ne se fait pas» comme dirait Rapaille : ceux qui dictent le bon goût ici ont toujours refusé la chemisette, trop classe ouvrière. Mais sait-on jamais…

HK : Au sein du mouvement outerwear, il semble qu’il y ait deux écoles finalement se faisant face, Classic Americana vs. Classic Brittanica, ce dernier étant un peu plus haut de gamme que le premier. Si l’Americana a fait son gros retour depuis un bout de temps, il semble que le second ait déjà emprunté le pas. Penses-tu justement qu’il puisse être le chaînon manquant entre le style Ivy et l’outerwear US?

MQ : 
Je pense que c’est un peu plus compliqué que ça, que la limite n’est pas si claire. Je doute que le Classic Americana disparaisse rapidement. Et ils ne sont pas incompatibles du tout. On pourrait trouver sans problème un placard avec une chemise imprimé lumberjack en plaid, une doudoune Penfield similaire à ce qu’on portait étant plus jeune, une veste Baracuta pour le printemps, une Barbour Beaufort et un Duffle Coat Loro Piana. Tout ça est concevable pour un homme moderne aujourd’hui.

HK : As-tu l’impression que certaines marques essaient de se repositionner ou de développer un nouveau marché, plus mode? Que nous parlions de Red Wing et de sa présence au salon (capsule) de New York, bien loin de son marché originel, ou encore Penfield avec ses nombreuses collaborations comme avec ARC ou WoodWood…

Je vois moins ça comme un repositionnement que comme un développement de marché justement. Red Wing s’est simplement adapté à ses consommateurs et à la mode, les Américains vraiment pointus ont toujours aimé cette marque, et plus récemment la communauté mode s’est intéressé au style, à la qualité et à l’histoire de cette marque. C’est une simple réponse à une demande. Tout comme Penfield, qui s’est allié avec des partenaires de choix pour repousser ses limites et offrir à la marque de nouvelles perspectives. Une marque historique avec des marques pointues, comme la récente collab’ avec Rag & Bone, offrant typiquement ce que le marché attend aujourd’hui.

Le prochain salon (capsule) aura lieu du 22 au 24 janvier au 10 rue Parc Royal à Paris.

Laborieux victorieux.

Ça fait cinq ans qu’on nous parle de metrosexualité ou d’übersexualité. Des termes de magazines féminins, pour les femmes qui veulent émasculer leurs mecs en les culpabilisant sur ce “laisser-aller“ masculin depuis l’éternité, qu’elles ont décidé d’éradiquer à partir de 2001 à peu près.
“Viens, on va se faire le maillot ensemble“.
David Beckham en égérie, entièrement relooké par sa meuf, l’ex supposée snob d’un quintet de chav’ : il fallait bien qu’elle trouve une occupation dans sa vie vide (pas Vivid, rien à voir avec les porno stars plantureuses…)

On aura presque tout vu, un des summums ayant été Jean-Paul Gaultier qui a voulu nous faire belles et maquillés. Certes, l’idée existait avant, sauf que là, on parle d’une campagne grand public avec affichage au BHV.

Ou encore, ces mutants troisième sexe portant dernièrement escarpins Balenciaga et lunettes Margiela, exhibant fièrement toutes les pièces les plus “chaudes“. Ok : “avant-garde fashion“… peut-être, même pas sûr : “avant-garde“ ne rime pas nécessairement avec rencontre du troisième type.

Et une pensée aussi pour tous ces mecs qui, cet été, portaient des micro-shorts bien trop serrés, avec un tank top bien trop loose sur une paire d’espadrilles ou de bateaux.

À Paris comme à NYC ou encore Stockholm, la virilité s’est perdue, annihilée dans un monde “urban outfitté“.

On est vraiment tombé bas, au point de voir les petits frères des cailleras Lacoste, finir en t-shirt fluo, jeans skinny et pompes multicolores aux pieds. De quoi faire perdre les pédales à un néo Robinson Crusoé parti d’ici en 1999 par peur du bug de l’an 2000 rapatrié en plein Paris après un séjour chez les Samoa.

Cool kids

Le pire étant que les nerd fluos avaient déjà attaqué de leur côté, en attendant les post fluos d’aujourd’hui : plus en noir désormais parce que c’est la crise mais restent les couleurs criardes et les typos beuglardes. En gros, “nous, on est les enfant des années 80. Le rap, la new wave, la dance, tu vois, tout ça“, c’est… “cool“.
Des fans du Pharrell Williams, malheureusement pas le Pharrell qui débuta en Dickies, t-shirt vintage et trucker cap mais le Pharrell ultra ostentatoire époque Skateboard P, fluo et skate. Mais pas à la Gator, plutôt un croisement entre lui et une guirlande de Noël. Trop large pour être skate eighties et trop fluo pour être un rappeur habituel.

Auquel a succédé, Kanye “mulet“ West. Nouvelle caution rap du monde de la mode.

Celui qui veut être calife à la place du calife. Le roi du patchwork, un style sophistiqué de sophiste fashion, malencontreusement adulé par une foule aveuglée par l’ignorance, ou la bêtise, au choix. Une locomotive pour une tribu bling-bling, au goût encore plus douteux que le sien. Entre revival 90’s (ou le pire de la mode), luxe, et streetwear. Un style de parvenu non inspiré. Rien avoir avec Ralph Lauren, auquel il se compare si facilement. Juste un voleur d’idées. Un wannabee dandy sans substance. Creux prétentieux.

Ce bouleversement des codes vestimentaires du rap s’est produit non seulement aux USA mais en Europe aussi, Paris inclus, évidemment. Certains shops et certains rappeurs en ont d’ailleurs profité, comme Sully Sefil avec Dumpefresh, sorti de sa retraite le temps de quelques semaines.
Look type : New Era assortie aux sneakers et au t-shirt à punchlines, le tout violet de préférence. Levi’s Vintage sur le cul et Wayfarer sur le nez, pour mieux apprécier le style flashy de ses potes vendeurs et deejays du grand magasin urbain de la rue Caumartin.
On se passera des exemples. Pas besoin de rajouter une légende aux photos de soirées en ligne… Pour ceux qui ont su éviter cette faune et qui ont envie de la découvrir, on peut vous faire un guide maison. Si vous insistez vraiment, mais alors vraiment beaucoup.

Bien sûr, il y a eu des bastions de résistance, dont on vous a déjà parlé, d’une façon ou d’une autre, sur le site ou dans le mag’. À commencer, par le retour des rock-a-billies et tout le côté skate californien moto et chemise de bûcheron à la Jason Jessee et Max Schaaf. C’était dans notre numéro #3.
Les mecs les plus core du skateboard nous ont finalement rappelés que, non, ce n’était pas normal de porter un jean tellement serré qu’on pouvait compter les poils de couilles de celui qui le portait. On passera sous silence la question du tee à col V.
Enfin des voix pour rappeler qu’il était normal pour un mec de trafiquer une bécane, d’écouter du rock sale, de se tatouer et de se châtaigner.

De la graisse et des fesses.

Leçons de virilité

Mais Dieu qui n’existe plus est grand et miséricordieux : sur une île, loin, vivent les Japonais, qu’on ne remerciera jamais assez d’avoir relancé J.Press ou Woolrich.

Eux, le style couillu, ils le cultivent depuis un moment.
Ils ne l’ont même jamais lâché depuis l’occupation américaine, mais le retour officiel date de 2006, quelques mois avant la sortie du fameux magazine Free & Easy, référence du genre. Le culte du Blanc chez le Japonais n’est même pas une nouveauté : l’hôte de James Bond dans On ne vit que deux fois, directeur des services de renseignement japonais, en parlait déjà. Cette religion de la tradition blanche, faisant suite à l’occupation US des années post WWII, n’a pas uniquement maintenu les céréales au p’tit-dèj’ ou les équipes de base-ball, mais tous les styles Ivy League, workwear et military wear, celui des expat’ US et des bidasses de l’époque.

En 1965 y sortit d’ailleurs Take Ivy, un recueil photographique (se vendant aujourd’hui à prix d’or sur eBay) sur le style des étudiants des différents campus universitaires de la Ivy League : Harvard, Yale, etc. et surtout Princeton et son étiquette très précise, afin d’être bien étiqueté justement. Livre commandité par un designer japonais, Kensuke Ishizu, le fondateur de Van Jacket, un Ralph Lauren avant l’heure, complètement à fond sur le style Ivy. Heavy Ivy en quelque sorte.

Avec aujourd’hui Daiki Suzuki de Engineered Garments et Woolrich Woolen Mills, les Japonais ont travaillé l’Occident au corps, préparé un retour qui ne pouvait pas ne pas être. Une nécessité. Le retour du style masculin classique, viril, simple et sans fioritures.

À se demander comment on serait habillé en 2009, si les Japonais n’étaient pas là. Heureusement que les USA se sont contentés d’annihiler deux villes seulement.

Or à quelques dizaines de milliers kilomètres de là, les anciens adeptes d’Odin et de Thor ont trouvé, grâce à Internet, une plateforme pour promouvoir un style simple, décontracté mais toujours bien habillé. Brat mais pas trop, un peu Beat Brat, un pas cool devenu cool.
La simplicité de l’éthique protestante, label WSP, White Scandinavian Protestants, cette culture égalitariste empêchant moralement un style trop différencié et ostentatoire.

Et petit à petit, ces deux courants, ces deux cultures du style géographiquement opposées ont réanimé des icônes oubliées : James Dean, Marlon Brando et Steve McQueen d’un côté, la famille Kennedy de l’autre.

Rappel de simplicité et de virilité.
Interprétation parfaite d’un style gentleman et fonctionnel. Bien sapé et bien pensé.

“C’est le contrecoup de la mode metrosexuelle et plus généralement une réaction à une mode qui était devenue trop difficile à porter pour le consommateur“ (Minya, BPMW).

Tout le monde ne peut pas se permettre un skinny, encore moins du Gareth Pugh. Il y a aussi des mecs qui veulent s’habiller normalement sans avoir l’air d’une chauve-souris. Ou de leur petite soeur.

D’autant plus dans une période back to the roots : avec la crise, c’est l’heure du retour aux vraies valeurs vraies, en tout cas à des choses plus simples, plus durables.
“Quality over quantity“ comme dirait Nikolaj Nielsen de Won Hundred. Qui peut le plus peut le moins, comme on dirait nous. La dépression économique, de laquelle nous sommes soi-disant sortis, a catalysé cette tendance, l’a généralisée en quelques mois seulement. La fin de la “fashion frenzie“ et retour aux vêtements, comme dirait Michael Williams de A Continuous Lean dans une récente interview.

Les mots “pratique“ et “utile“ n’ont jamais été autant utilisés pour décrire des vêtements, styles ou collections. Champ lexical planté au milieu du jardin potager de la mode.
Ou comme le disent les suédois d’Our Legacy ou de Won Hundred : “designer des vêtements dans lesquels on peut vivre, qu’on peut porter aussi bien la journée que le soir“.

L’angélique Classic Americana

Selon Jamie Barshall, le directeur artistique de Penfield USA : “Il semble qu’il y ait un intérêt grandissant pour un style plus brut, plus authentique ainsi que pour les vêtements fonctionnels et avec lesquels il est possible de vieillir.“

Retour en arrière. XVIIè siècle, les WASP colonisent l’Amérique et un siècle après, il est temps de fonder cette nouvelle nation. Et pour cela, il faut se laver des derniers remugles de cette Europe décadente qu’on a quittée, de cette barbarie civilisée qu’était le Vieux Continent selon les fils du Mayflower. Pour se régénérer, il faut se purifier.
La Nature est leur nouvel Eden, et l’Amérindien est le Bon Sauvage, innocent comme l’enfant, que la civilisation a épargné. Le mythe (et le mythe seulement) du Peau-rouge est le seul moyen pour l’Européen immigré de devenir Américain, de se nettoyer de son passé, délivré de l’Européen putrescent qui sommeille en lui.
D’où le délire American Native chez tous nos voisins cain-cains.

Mais ruse de la raison blanche et épreuve des faits, le bon sauvage fait tache à l’horizon des treize colonies originelles, quand va sonner l’heure de l’expansion vers l’ouest. Pour goûter pleinement ces grands espaces, il va falloir éradiquer ces vestiges humains du paradis perdu. Le rousseauisme luthérien est un angélisme exterminateur.
Paradoxe de la psyché américaine et culpabilité fonctionnelle, les États-Unis ont gardé ce mythe intact.

Sebago par exemple, une des marques preppies emblématiques, initialement Sebago-Moc, n’a de cesse de tenter de faire vivre ce mythe à son échelle locale, un coin marin de l’État du Maine et le souvenir de la tribu Abenaki qui y vivait. En rappelant que l’origine de son nom vient du dialecte indien et que la source de sa réussite, son mocassin, est un héritage direct de cette tribu. C’est beau…

Tout change pour que rien ne change : désormais on achète de l’imprimé Navajo et on regarde Into the Wild bien calé dans sa chemise Penfield. Le premier pour le Sauvage et le second pour la Nature.

Mais attention, si Penfield et tout l’outerwear revient, ce n’est pas parce que le workwear revient. Un bleu de travail ne signifie pas la même chose qu’une veste Mackinaw chez les Américains. L’outerwear, c’est la pureté bio. C’est cucul mais c’est comme ça.

Avec le workwear et le military wear en revanche, l’Américain retrouve son père et la nostalgie d’un pays qui travaille à l’usine, sauf qu’il n’y en a (presque) plus, des usines : Detroit, c’est du vent qui souffle sur des ruines.
Car en ce moment, là-bas, le retour aux sources est une nécessité, et de nécessité vertu : un besoin. Et même un ersatz, ça se passe comme ça chez les WASP : le travail c’est la pureté, aussi. De préférence le travail manuel, physique, parce que le corps c’est impur, et il faut le faire souffrir, c’est mieux.
Déclinaison de la pureté à tout bout de champ. À tout bout de chant aryen.

Americana x Europa

Si le Classic Americana s’est imposé, il a ouvert la voie au Classic Brittannica. Mais si l’on dirait qu’ils parlent la même langue, ce sont deux univers différents. Très. Un genre de match Penfield et Brooks Brothers vs. Barbour et la chasse à courre.

Car cet outerwear anglais est hyper civilisé, lui, reflet d’une vieille société organisée en classes sociales bien séparées. Pyramide des castes qui n’a rien à voir avec l’ordre démocratique du Nouveau Monde (le premier qui cite Tocqueville aura le bonnet d’âne BHL…)
Si le Classic Brittannica perce lui aussi pour des raisons de nostalgie là encore, il s’agit d’une autre sorte de nostalgie. Celle des hiérarchies “naturelles“, autrement dit : sociales. Ivy made in U.K., le WASP britton veut retourner à sa pureté à lui. Aristo d’un côté, prolo de l’autre.

À ce Classic Brittannica dont certains designers se sont déjà emparés. Le prince Harry, en égérie Junya Watanabe F/W 2009, ça le changerait d’Hugo Boss, collection F/W 1938…
Junya Watanabe est en effet un genre de visionnaire : quand Watanabe dit, tout le monde suit (et ce n’est pas Michelle Obama qui dira le contraire). Watanabe a donc décidé que son 2009 à lui sera outerwear anglais, cf. sa collab’ avec Tricker’s : 2010 suivra le précepte.
Barbour chez J.Crew, et le retour de la brogues à la Grenson, richelieu à bout fleuri, qui va succéder à Red Wing pour le titre de la bottine de l’hiver.

Le Classic Brittanica ramène à la décontraction à la James Bond, toujours bien habillé, jamais tiré à quatre épingles ni trop débraillé.
À l’opposé du Preppy, le Trad exagéré, un Balzac tendant vers le Disraeli, trop de couleurs, et pas assez de simplicité. Trop BCBG, trop cul-serré, allant à l’encontre de la décontraction affichée par les Beats eux-mêmes qui inspirent tant de nouvelles collections, à commencer par Our Legacy.

Le besoin de nonchalance feinte après trop d’années de mecs trop visiblement apprêtés… Le retour de la Sprezzatura de Castiglione, ce comte lombard qui écrivit le Livre du Courtisan, l’art de donner l’impression que tout se fait naturellement, sans effort. Ou de tous ces papa Italiens dont The Sartorialshit raffole tant, super bien sapés, mais toujours avec cette nonchalance si méditerranéenne.

“Le vrai art est celui qui ne semble être art“ : c’est ça, le vrai style, et ça n’a pas changé depuis le XVIè siècle.

Ivy en veux-tu?
Le nouveau mag’ féminin en avait fait son accroche à la rentrée. Grazie mille Grazia, les garces vont s’y mettre aussi. C’est la merde, c’est tendance, “tradibranché“ qu’elles ont dit.
Mainstream vous voilà.

Vous allez vous en prendre, du jus de couilles.

C’est marrant à Paris, l’été, le vrai été, quand il fait chaud, bien chaud comme il sied à une idée d’été, c’est en juin. En général.
Du coup en juillet fin du mois comme celui-ci, on peut presque remettre sa petite laine ou sa sur-chemise et commencer à renifler les frimas de l’automne.
À attendre la grippe et voir les masques fleurir.

Mais humhum, pourquoi tu nous racontes tes histoires de grenouille dignes d’un vieux schnock qui prend son dessert devant la météo après le JT, en attendant d’entendre la bouilloire bouillir pour la verveine et hop, au lit ??
Parce qu’on est curieux, très curieux de voir comment les Parisiens tendance vont se prendre la vague des boots dans la gueule.

Parce qu’on parlait de pandémie virale mais avec ces chaussures façon groles de prolo Ferdinand Bardamu à Détroit 5:00 du mat’ j’ai pas de frissons parce que je suis en mode after mais parce qu’il fait froid et j’ai 10 heures de taf à la chaîne à faire et c’est pas drôle, avec ces godasses là, c’est carrément une épidémie.
Il y en a partout.
Par-tout.

Comme si les marques on s’habille classique chic on arrête les androgynes on veut des mecs à couilles avec du pognon sur le compte en banque et des qui s’assument, s’étaient données le mot.
De Timberland (évidemment) à RRL (merci à ACL pour les tofs), de APC à Wings & Horns (photo ci-dessus), de Our Legacy à Tricker’s x Kurt Geiger, de B Store à Beryll, Loake, Dr Martens, Vasque (Sundowner), Limmer et j’en oublie, plein.

Les boots sont le hit.
It-shoes : terminées les desert boots et si t’es vraiment à la pointe du truc, les machins en cuir pointus je suis trop un rocker la preuve j’écoute… Phoenix, tu vas trouver ça du dernier ridicule. Carrément tapette.

On se marre d’avance de voir les mecs avec une garde robe remplie depuis 3 ans de jeans fittés essayer de chevaucher cette nouvelle vague.

Alors oui, ça faisait un moment qu’on avait vu les Red Wing chez Blue Cheese par exemple, mais ça, ça se comprend : c’est l’habituelle clientèle vieux ou jeunes briscards je connais mes coutures Levi’s vintage par année de production et je t’emmerde ma moto fait plus de bruit que la tienne et quand je fais l’amour à ma meuf je lui mets des traces d’huile de moteur sur la fesse et elle kiffe parce que ça va bien avec ses tatoos à l’encre noire…

Mais là, on en a vu de nos yeux vus en vrai dans le Marais, des Red Wing en vitrine et là, c’est le signe.
La fin. Ou le début plutôt.

Parce que sur le web, c’est l’épidémie j’te dis.
Des godasses de mecs du bâtiment ou de bûcherons des Appalaches, il n’y a que ça. Et ça va continuer au printemps prochain.

Workwear que tu vas dire pour montrer que tu t’y connais un minimum.

C’est pas la crise pour tout le monde, je te le dis mon ami.