Nos vieux 501.

On en a tous eu un.
Tout comme ton père et ton grand-père.
Comment faire autrement, vivre sans ?
Filiation mythique, culturellement marquée et marquante, transcendant les époques, unifiant les jeunes depuis le milieu du siècle précédent.

Pas étonnant donc que Levi’s Vintage Clothing ait édité il y a quelque temps un livre relié : 501 : the evolution of the Jean.
« The Jean » car s’il ne devait en rester qu’un comme Highlander, ce serait bien le 501, Duncan McLeod du pantalon en sergé de coton.
Triste réalité pour les autres acteurs du marché, heureuse pour la sus-mentionnée.
Le 501 est à part, au panthéon des pièces du musée des arts et traditions populaires, à côté d’une vieille bouteille Coca-Cola, face à notre marinière et notre baguette.
Braguette en boutons.

Ce livre est une sorte de diachronie illustrée, de 1890 à 2008.
Double historiographie, sur deux niveaux : macro et micro, celle produite par Levi’s et celle produite par son ancien propriétaire, leur Histoire et notre histoire.
Production en deux temps et plein de mouvements.
Une histoire de patine, interne et externe, une histoire de Westerns car le 501 est une matérialisation de l’histoire de l’Amérique et de sa culture.
On ne te résumera pas le livre ici, va chez ton revendeur LVC, tu devrais le trouver.
Support PLV.

Un livre qui fait du bien parce qu’enfin, une marque comprend comment capitaliser intelligemment sur son héritage et la culture de ses consommateurs.
Pas seulement en te balançant une chronologie ou une date de fondation.
Remettant aussi gentiment certaines pendules à l’heure tant les erreurs firent un malheur, c’est tout l’intérêt révélé d’une plume pro-domo bien renseignée, Lynn Downey, historienne et archiviste de Levi’s.
Pythie du temple san-franciscain, devinant l’histoire se cachant derrière chaque vêtement de la marque au Red Tab, reconstituant le puzzle d’une histoire brisée en 1906 : un séisme suivi d’un incendie ayant détruit la totalité des archives de Levi’s depuis sa création officielle en 1873.

Le 501 est un sujet fleuve, on pourrait vous en parler pendant des heures, vous parler de notre première paire, de notre dernière et de tout ce qui cache derrière.

Comme ces Américains que Michael R. Solomon il y a 25 ans, a rencontrés pour écrire son Deep-seated materialism: the case of Levi’s 501 jeans décrivant tout l’horizon social que pouvait incarner ce simple pantalon de coton – pantalon puits sans fond.

Dommage qu’il y ait deux erreurs historiques difficilement pardonnables : l’une confondant Jacob Davis, le vrai fabricant du pantalon sur coutil ayant pour la première fois apposé des rivets et celui ayant financé le dépôt de brevet, son fournisseur de toile, Oscar Levi-Strauss ; l’autre parlant du jeans de James Dean dans La Fureur de Vivre alors que ce dernier portait un Lee 101, car James était gentil, contrairement à Corey Allen, qui lui, méchant, portait un 501, conseil de Frank Mazzola, ancien gangster devenu monteur et acteur.

501 légendaire, comme sa toile aux origines floues : un pantalon au coton bleu indigo venant de Gênes et un sergé fait de soie et de laine venant de Nîmes. Mais comme nous le rappelait le savant Paul Trynka : « Le denim tel que nous le connaissons a été rendu possible grâce à l’invention du spinning jenny » en 1764 par un tisserand du Lancashire, « avant cela, ce n’était pas possible d’avoir un fil de coton assez résistant pour être tissé. En revanche, on ne sait pas si le denim produit en Angleterre était fait d’un fil teint et d’un autre naturel. Il y a des recherches à faire à ce sujet. Quoi qu’il en soit, ce sont les Américains, notamment la manufacture d’Amoskeag à Manchester dans le New Hampshire, qui ont développé commercialement le denim. »
Riflette entre quatre des plus gros acteurs de la Mode : France, Italie, Royaume-Uni et États-Unis ; chacun ayant son mot à dire, chacun revendiquant une pierre du monument.
Cachant un besoin d’appropriation d’un des plus gros phénomènes culturels occidentaux.

Supposition.
On présume comme Downey le fait, en scrutant les 501 qu’elle a récupérés à gauche, à droite, à l’Est d’Eden, à l’Ouest du Mississippi. Déduction grâce à la patine, ces marques du temps s’accumulant à la surface des objets, réaction chimique à l’environnement ambiant et aux activités pratiquées, à l’origine une façon pour les nobles de symboliser leur place dans la hiérarchie sociale. Pratique tombée en désuétude suite à l’avénement consumériste, mais existant toujours chez les communs des mortels qui bavent des ronds de chapeau : pas de rond, pas de consommation, pas de nouveau pantalon.
Facile équation.
Condamnés à vieillir avec et ainsi le marquer de leur condition d’ouvrier.
Fatalité.

La toile ne vient peut-être pas des USA, certes, mais nos quatre puis cinq poches rivetés sont bien nés du côté du Nevada, fabriqués pour des mineurs et des fermiers pour ensuite devenir l’uniforme de l’ouvrier et enfin celle du marginal que le marché réintégrera quelques années plus tard.
Quand on regarde nos 501, on ne voit ni ouvrier provençal, ni marin italien, on voit Brando & Cochran, icônes américano-américaines, Hollywood et Rock’n'Roll. Paul Trynka nous le confirmait : « Le cliché veut que ce soit les GIs qui aient popularisé le denim en Europe, bien sûr, il y a toujours un peu de verité derrière le mythe. Cependant, je citerais le Rock’n'Roll et Hollywood comme principales raisons. En Europe, les gamins s’ennuyaient, frustrés, réprimés, ayant envie de quelque chose de nouveau ; le modèle américain de l’adolescence est alors apparu comme ce qu’ils avaient toujours attendu, et le blue jeans en était l’uniforme. »

Nos 501, on les aime pour ça, on rouille dedans pour mieux les marquer dehors. On les associe à nos voisins américains, à leurs films, leurs artistes et leurs écrivains. On se sent rebelles contre tout, contre rien. On les patine tant bien que mal en espérant qu’un jour aussi, nos futals finiront dans les archives de Levi’s, que la personne en charge de l’histoire et des archives imaginera nos vies, ce qu’on a foutu.

Pour conclure qu’on était des branleurs de bureau le jour et la nuit des mecs, gueule ouverte dans le caniveau.
Canevas incomplet, perfectible, modeste.
Canevas made in USA.
Wabi-sabi comme principe esthétique.

À chacun son 501.